Как мы оказались в плену у трансграничного парка Кгалагади

Сейчас — апрель, и мы пакуем чемоданы. В апреле начинается сезон засухи в Кгалагади и становится прохладнее. Позади остались неистово жаркие дни, плавающие в испепеляюще-знойных волнах воздуха. Тогда температура зашкаливает за 40°C. Впрочем, зимой в здешних местах, свои трудности. Тут не хватает всего того, что столь желанно людям — комфортной погоды, изобилия сочной зелени, дразнящих своими ароматами свежих фруктов, всплесков текущей в реке воды… Кгалагади означает «Место жажды», и это меткое название для засушливого региона оранжево-красных дюн и сухой саванны. Тем не менее, оно привлекает к себе по 50 000 посетителей ежегодно и для многих становится одним из любимых мест на Земле… Читайте, и вы поймете почему.

Это мы уже проходили…

И вот мы снова едем в Африку, на этот раз всей семьей — с нами дочка. На этот раз свое путешествие мы начнем с Трансграничного парка Кгалагади. Вопрос вопросов любого путешественника — что посмотреть и чем заняться? Нет, перед нами такого рода вопросов не было… Мы хотели видеть животных и фотографировать их…

Перелет в Йоханнесбург, как всегда, долгий и утомительный, позади. Дальше нам нужно лететь на запад — в Апингтон. Но теперь мы стали опытнее и предпочли накалу страстей, сопряженному со стыковкой рейсов, спокойный вечер в гостинице аэропорта.

Утром, отлично отдохнув, грузимся в самолет, два часа в воздухе — и мы на месте.

Путешествовать опять будем на арендованном автомобиле. Только в этот раз мы берем в аренду машину  другой компании — Bushlore Africa, они произвели на нас в прошлом году отличное впечатление.

И не прогадали. Оформление документов, подписание страховки, снятие с карточки денег — заняло около часа. Городок встретил нас тишиной и закрытыми магазинами — время обеденное, но, покатавшись, нашли супермаркет и накупили кексов, воды, фруктов в дорогу.

Накручивая повороты по тихому Апингтону, — красная земля, кактусы, пальмы, уютные белые, одно и двухэтажные, домики — удивились его резкому отличию как от Йоханнесбурга, так и от Виндхука: нет решеток на окнах, отсутствуют высокие заборы с битым стеклом и проволокой поверху, маленький городок прямо дышит мирным спокойствием.

И вот мы едем за городом, впереди 250 километров по африканской идеально выглаженной дороге.

Пейзаж напоминает астраханский край, поля и чахлые кустики, только на электрическом столбе гигантское, нависающее с разных сторон, гнездо общественных ткачиков, так что это все вместе напоминает гриб-поганку на тонкой ножке.

Следом мелькают другие столбы, на них тоже гнезда — большие, поменьше, иногда птичьи общежития лежат уже на земле — упали под собственной тяжестью. Впрочем, свои дома ткачики — эти удивительные птицы величиной с воробья — устраивают в самых неожиданных местах.

Ткачики в нашем путешествии были повсюду. Стоило достать кусочек булки на площадке для пикников, как родственники воробьиных резво расселись поблизости, чуть ли не на голове. Мне казалось, что они будут клевать крошки прямо с ладони, стоило лишь протянуть к ним руку с хлебом.

Около колоний ткачиков часто видят занятых охотой карликовых соколов. Нет, они охотятся вовсе не за трудолюбивыми и компанейскими крохами…

В одну из поездок по парку, мы подъехали к высокому дереву, все нижние ветви которого занимало соломенное гнездо этих птичек. И вдруг видим желтую змею, которая ползет к нему. Это опасная капская кобра. И намерения у нее самые недобрые.

Я не думала, что змеи бывают такого цвета. Понятно, когда у отталкивающего гада и окраска черная, коричневая там или какая-нибудь темно-зеленая, а тут почти золотая. Хотя в природе встречаются капские кобры не только веселенькой желтой расцветки, но и с коричневыми крапинками, а также в разных вариациях этих цветов.

Забавно, что по латыни рептилия, по воле ее первооткрывателя Карла Линнея, называется Naja Nivea – первое слово на латыни означает кобра, а второе переводится, как… снежная. Почему так назвали желтую змею? Хороший вопрос, но об этом надо было спрашивать у Линнея.

Капские кобры вырастают до полутора метров, подкрепляются не только птенцами и яйцами ткачиков, но едят грызунов, ящериц, птичек, змей – включая сородичей. В случае опасности, как полагается кобрам, они поднимают переднюю часть тела в стойку, раздувают капюшон. В таком случае человеку следует медленно отступить. Мало того, что капская кобра кусается больно, с ее ядом не шутить не приходится.

Через мгновение — никакой змеи нет, только ее хвост торчит прямо из туннеля ткачиковой норки.

Словно огромная нитка, рептилия прошила своим телом все большое сооружение из колючих веток и травы, а сверху вились и беспомощно чирикали маленькие пичуги, ужасаясь за судьбу толи птенцов, толи отложенных яиц…

Обычно карликовые соколы, в обмен на бесплатное жилье в коммунальной квартире ткачиков, охраняют их яйца и выводок от змей. Только в этот раз пушистые шарики охраны отсутствовали…

На фото ткачики, птицы глаз не сводят с гнезда.

Тем временем на дороге появились таблички — «Осторожно, коровы», затем их сменяют «Осторожно, перебегают спрингбоки».

На краю пустыни Калахари

Как известно, Южная Африка имеет две крупных пустыни:

• Намиб — великая пустыня, которая охватывает большую часть западной Намибии и узкой полосой идет вдоль побережья Атлантического океана. Редкий растительный покров и песок, песок и снова песок.
  Нам посчастливилось побывать в прошлом году и испытать приключения в самом ее сердце — невероятно красивой Соссусфлей с ее сюрреалистической Мертвой долиной Деадфлей.

• Калахари, покрывающая восточную Намибию, большую часть Ботсваны и кусок ЮАР на севере, представляет собой совсем другой тип пустыни. Тут обширные участки песка, низкий кустарник и редкие деревья.
  Правильно, дети, коли это пустыня, то регион засушливый. Здесь количество осадков не превышает 150 мм в год. Почувствуйте разницу — в Москве за год выпадает атмосферных осадков до 800 мм, а в 2008 году было еще больше — 869 мм.

Южную часть пустыни Калахари занимает Трансграничный парк Кгалагади, площадью в 38 тысяч квадратных километров.

Он состоит из двух смежных парков:

1. Национального парка Калахари-Гемсбок — территория Южно-Африканской Республики,
2. Национального парка Гемсбок — принадлежность Ботсваны.

Границы между ними нет, если не считать за нее побеленные камни, так что люди и животные могут свободно перемещаться по территориям обоих парков. И управляется парк Кгалагади как единый экологический блок.

Что такое парк по-африкански

Такое привычное слово — парк… В городской среде оно предполагает благоустроенную территорию, здесь же оно обозначает заповедную зону, нетронутый цивилизацией участок территории. Ботсванская сторона, где мы проведем неделю сафари, занимает площадь в три раза больше, чем размер ее аналога из Южной Африки, и она менее развита. На этой стороне ездят исключительно на внедорожниках, и трафик тут весьма невелик…

Кстати, отдаленный и необычный национальный парк Кгалагади находится в топе — 50 лучших сафари-парков Африки. Вебсайт SafariBookings.com провел в 2015 году сравнительный анализ среди 138 парков восьми стран — Ботсваны, Кении, Намибии, Южной Африки, Танзании, Уганды, Замбии и Зимбабве.

Учитывались не только отзывы туристов, но и мнения экспертов отрасли, пишущих туристическую информацию и путеводители для издательств Lonely Planet, Rough Guides, Frommer’s, Bradt и Footprint. И вот почетное девятое место! Смотрите сами — вот список! Что тут скажешь — браво, Кгалагади!

Вау! Удивительное рядом

К 16 часам подъезжаем к пограничному посту у ворот Twee Rivieren в парке Кгалагади.
Под ногами земля — вся в пучках травы на красноватом, словно завезенном с Марса, песке, ветер жарко дышит в лицо, над головой ни облака. Здесь нам нужно оформить выезд из ЮАР и въезд в Ботсвану.

Увы, пограничники ушли часом раньше. Но нас без проблем пропустят, поскольку у нас есть бронь на бунгало в лагере парка. Однако завтра придется сюда вернуться, чтобы проставить нужные штампы. Мемориально фоткаемся в въезда в парк и едем в кемп.

Катя крутит головой во все стороны: в стороне группкой пасутся страусы, на песчаном склоне столпились красивые ориксы. Посмотрев на нас с опаской, они вышли из спасительной тени верблюжьей колючки и начали куда-то перемещаться через дорогу.

Когда говоришь антилопа — представляешь нечто легкое и хрупкое, но эти резко выделяются в ряду своих африканских собратьев. Им, с учетом их силы, неприхотливости, мускулистых массивных тел, и широких копыт, гораздо больше подходит название сернобыки.

И тут пришло время открыть страшный секрет и рассказать, кем является обитающий в пустыне Калахари пресловутый гемсбок — тот, что стал эмблемой сразу двух парков.

Встречайте героя — гемсбок, он же орикс, он же сернобык. Животное, обладающее уникальным метаболизмом, которое при минимальном количестве потребляемой жидкости может выжить в местах с астрономически высокими температурами.

В нашем прошлогоднем путешествии по Намибии мы часто встречали этих антилоп на волнообразных пастбищах области Дамараленда, они появлялись из ниоткуда посреди лугов Андони в Этоша, их белые животы отражали жар песка в мире знойной пустыни Намиб, их изображение нашлось даже среди древних наскальных рисунков на Огненной горе Брандберг. Они, кажется, повсюду в Намибии…

Ориксы любители открытых пространств, в саванне их можно заметить издалека благодаря приметным черно-белым мордам и прямым рогам, расходящимся в форме буквы «V». Острые, как боевая шпага, длиной 120–150 см, бои с их использованием зрелище не для слабонервных.

Но такое бывает редко, разве что при установке иерархии в стаде. Хотя, если все-таки африканского сернобыка загнать в угол — сражаться он будет до смерти, причем своим грозным оружием может даже убить льва. Рога имеются даже у самок, только более тонкие.

Изначальной целью создания парка было благородное желание спасти исчезающую популяцию гемсбоков.

Кто в парке живет?

Сохранились свидетельства: дикой природы в Кгалагади было много. Настолько, что, например, прохождение одного стада спрингбоков занимало три дня. Этому пришел конец из-за отсутствия ограничений при охоте в колониальные времена, браконьерства, периодов жестокой засухи. Но сейчас число диких животных, благодаря усилиям по их сохранению, возросло и в парке обитают:

• 62 вида млекопитающих. Но нет слонов, бегемотов, носорогов и зебр. Так что ошибся тот, кто рассчитывал найти здесь большую африканскую пятерку.

Зато по саванне бродят два десятка видов копытных — редкая серо-коричневая антилопа ньяла, сотни ориксов, голубых гну и спрингбоков.

Тут живут кланы коричневых и пятнистых гиен, стаи находящихся под угрозой исчезновения диких собак и группки осторожных и хитрых чепрачных шакалов.

Есть и большие кошки — прайды львов (их около 450 особей), 200 гепардов, 150 леопардов, не менее интересные другие виды кошек — каракалы и, так похожие на наших отечественных барсиков и мурок, африканские дикие коты, истинную сущность которых выдают заостренные уши и игольчатые зубы.

• Около 300 видов птиц, из которых добрая сотня резиденты. Пичуги — драчливые, воркующие, внушающие опасения, нахальные, странные — сопровождали нас повсюду.

Славу парка Кгалагади составляют хищные птицы — высоко парящие над деревьями колючей акации или молча сидящие на голых ветвях, выжидая чего-то. Их насчитывают 24 вида — орлы, совы, соколы, грифы…

Тут порхают мелкие птички в ярком и скромном оперенье, встречаются завсегдатаи засушливых мест дрофы — эти предпочитают полету бег на ногах и всегда ходят парами. Напыщенная птица-секретарь чинно топает ногами по песку в поисках обеда, общественные ткачи строят на высоких объектах свои зрелищные по размерам гнезда для сотен пар птиц. Страусы танцуют кругами под слышную только им одним мелодию.

• «Стой!» —кричит Катя. Тормозим. Вдоль дороги ползет симпатичная леопардовая черепаха: светло-коричневого цвета с мелкими черными пятнами. Та, что нам попалась, была матерая — длиной почти две ладони!

А вот это уже, похоже, другой вид черепах.

Думаете, при таком крепком панцире у них нет естественных врагов? Ошибаетесь! Например, медовый барсук, сначала он крутит-вертит черепаху, словно пытается открыть без консервного ножа банку тушенки, но потом находит, куда просунуть свою когтистую лапу и выгребает из панциря вкусное содержимое горстями. Увы, черепахи являются одним из исчезающих видов животных на планете.

К услугам гекконов, производящих адский шум в течение ночи, разнообразное меню из бесчисленного множества местных насекомых. Красочные, с треугольными головами, ящерицы агамы — десятками неподвижно замирают на земле и вершинах небольших кустарников.

Единственная змея, встреченная нами во время поездки, пребывает тут далеко не одиночестве: кроме капской кобры здесь водится распространенная в Африке опасная шумящая гадюка. Змея, конечно, пугает куда меньше, чем лев, но высовываться из машины даже ради классных фоток ползучего гада совсем не тянуло. А всего тут насчитывается 55 видов рептилий.

Но надо помнить: это пустыня, следовательно, тут по определению животных меньше. Так что разочарование ждет того, кто ожидает видеть их на каждом шагу. Зверье надо еще поискать. Вооружитесь выдержкой и терпением, и — удачи!

Три причины для посещения Кгалагади

Нет, конечно, для тех, кто знает толк в путешествиях по Африке их гораздо больше. Тут есть все необходимое ориентированному на приключения человеку — широкие открытые пространства, синее небо, запахи пыли, особенные растения, множество интересных млекопитающих и хищных птиц, а также приятные люди, хорошие места для отдыха, сытная еда, блаженное спокойствие от стрессов современного мира.

Тут нет фейсбука, радио и телевиденья — этот отдаленный район всегда имел проблемы коммуникации с внешним миром. На территории парка не доступна сотовая телефонная связь. Но теперь, если кому это важно, в нескольких лагерях отдыха парка Кгалагади налажена система Wi-Fi.

Но лично нас манили:

1. Как и всех фотографов — пустынные закаты, высокие небеса, нескончаемые дюнные пейзажи. Здесь песок везде, цвет которого меняется от коричневого к желтому в руслах древних рек и до розового и красного на дюнах. Местная легенда говорит: стоит песку Калахари попасть в вашу обувь, вас будет тянуть сюда снова и снова.
2. Неуловимые леопарды, обитающие здесь. Звери, не знающие страха, ловкие, стремительные, с молниеносной реакцией. В живой природе мы еще их не видели. Родственники тиграм и львам, они входят в элиту семейства кошачьих. Их часто путают с гепардами, хотя отличить одного от другого совсем нетрудно. Вот тут можно посмотреть, как их распознавать.
   Пожалуй, самым большим врагом леопарда является лев. Однако в случае их конфликта, борьба будет ни на жизнь, а на смерть, а кто победит — неизвестно.
3. Здесь можно наблюдать с очень близкого расстояния величественных и мощных львов. Контраст между рыжеватыми телами королей пустыни и их длинными черными гривами, обрамляющими морду, поражает воображение. Принципиальных отличий от златогривых коллег у них нет, но черногривые львы Калахари являются самыми крупными и выносливыми в Африке. Так проявляется то обстоятельство, что в течение долгого времени в суровых условиях выживали и давали потомство исключительно носители сильных генов.

И был вечер, и было утро

Друзья, вы помните детство? Помните то нетерпеливое ожидание, что охватывало вас в канун Нового Года? Как хотелось, чтобы скорее пришло восхитительное завтра с его подарками… Примерно такое чувство не покидало нас во время поездки по Кгалагади.

Кончался очередной великолепный день, жару сменяла прохлада, в угасающем свете смягчался пейзаж. В сгустившейся темноте ярко светилось звездное небо, а полная тишина не приходила. Воздух был наполнен лающей перекличкой гекконов и воплями сипух, которые легко можно было принять за жалобы бесприютной души какого-то несчастного, убитого в своей постели. Невидимая нам, ночная дикая жизнь бурлила.

С восходом солнца мы вновь включались в фантастическую феерию африканского животного мира. Об этом мы вам хотим рассказать. Ждите, скоро продолжим разговор о трансграничном парке Кгалагади…

​