По дикой Ботсване вдоль реки Чобе вместе с крокодилами, слонами и львами

Ну и жара… Ждем своей очереди на мосту Нгома-Бридж… Белое перышко, зацепившись за ветку, чуть подрагивает — ветра почти нет и небо совсем чистое, а ведь с конца мая в Калахари зима. А ведь утром мы нисколько не промешкали со сборами, встав как только начало светать, лишь завозились птицы и умолкли бегемоты, всю ночь фыркавшие и кряхтевшие в десяти метрах от домика. Из Каприви мы двинулись в Ботсвану, далеко не самую популярную из африканских стран. Вот вы, друзья, много о ней знаете? Наверное, столько же, сколько знала я. Хорошо, если вообще можете вспомнить, что она в принципе существует. Правильно говорят: запомнить ту или иную страну можно, только побывав в ней.

Вот, к примеру, осенью прошлого года читаю я в новостях, что найден огромный алмаз – в тысячу сто одиннадцать карат, стоимостью в сто миллионов долларов. Вряд ли кто-нибудь запомнил это, большинство прочитали и забыли. А я запомнила. Потому, что находка была сделана в копях Ботсваны. Теперь эта страна для меня обладает «лица необщим выраженьем». Природа и животные Ботсваны – незабываемы…

Стой, кто идет? Предъявите паспорт

Покинув гостеприимный кемпинг в Каприви, заправились в Дивунду, и по асфальтовой ленте B8 помчались в направлении главного города региона Катима-Мулило, откуда до Ботсваны – рукой подать – 70 км на юго-восток. По договору аренды нашего автомобиля у нас есть право ездить на нем не только по территории Намибии, но и по Ботсване, а вот по Замбии или Зимбабве – уже нельзя.

Доехали за пять часов, и вот сейчас стоим на пункте пограничного и ветеринарного контроля, где проходит обязательная проверка документов, санитарная обработка колес и ног. Занимательная процедура предполагает для машин форсирование небольшого рва с неким химраствором, тогда как людям достаточно просто потоптаться на мокрой тряпке, чтобы отереть с ног пыль прекрасной Намибии.

Дело в том, что Ботсвана рьяно оберегает от инфекций свое национальное стадо и опасается всякой привнесенной заразы. Поэтому не разрешается перевозить через кордон ни животных, ни фрукты, ни мясо… Однако содержимое нашего холодильника никого не заинтересовало. Еще из хорошего – россиянам, при въезде сюда на срок до 90 дней, виза не нужна.

Ступить на землю Ботсваны

Dumela, Ботсвана! Так на тсвана звучит здравствуй… И вот, пережив процедуру иммиграции с ее формальностями и двести метров моста через реку Чобе, мы уже едем по Ботсване. На обочину дороги вылетают странные красно-черные птицы, похожие на индюков, но прежде, чем мы успели остановиться и сфоткать их, взмахивают крыльями и уносятся обратно в лес. Кто они? Красногорлые франколины?

Кстати, национальным символом страны является уже знакомая нам поистине чудесная сизоворонка – с сиреневой грудкой, зеленой шеей и крыльями — сверху коричневыми, а снизу синими, плюс великолепный бирюзовый хвост. Сверкнет им, выкрикнет отрывисто «рек-рек-рек» и скроется меж деревьев мопане в буше.

Думаю, птиц здесь мы насмотримся вволю. Ну разве это не чудо?

Африка неизменно преподносит сюрпризы

Провинция Чобе — северо-восточный угол страны, ее административный центр – в городе Касане. Забавно, что ни разу не побывав в этом ботсванском сити, я о нем много знаю.

Знаю, например, то, что проживает в нем около десяти тысяч человек, и там много сломанных слонами заборов и потоптанных ими клумб. Что главная улица населенного пункта идет вдоль реки Чобе, а в городке имеется супермаркет, магазин стройматериалов, гостиницы и пансионаты, отличная футбольная команда, очень хорошая — самая большая в провинции! — тюрьма и школа на 70 учеников…

А все благодаря забавной книге «Один год в Ботсване», в которой англичанин Уилл Рэндалл рассказал, как судьба его однажды занесла учительствовать в Касане. Но мы здесь не для того, чтобы убедиться в правдивости его описания семейства бородавочников, которое, семеня раздвоенными копытцами на коротких ножках, поспешает по направлению к видеомагазину, цели у нас сугубо прагматичные.

Пусть будет дождь…

Ботсвана – 70% ее территории пустыня Калахари. Желтая гладь песка, трава, выгоревшая на солнце… Суровое и засушливое место. И вдруг – вода с неба! Дождь! Благодатный и оживляющий… Это ведь дорогого стоит!

Поэтому на гербе республики значится «Пула», что означает — «Пусть будет дождь». Этим же словом люди приветствуют друг друга. Это — полный энтузиазма клич ботсванских болельщиков на футбольных матчах. Такое же название носит денежная единица страны.

В Касане мы приехали после обеда. Прежде чем ехать в отель, нам нужно заехать в обменник, а потом в магазин. Ботсванские пулы – зеленые, красные, коричневые и синие деньги. Пересчитываем полученные в обменнике купюры и не верим своим глазам – у нас в руках банкноты разных стран.

Доходит не сразу: здесь тоже в ходу южноафриканские ранды. Мое лицо заливает жаркая краска: вспоминается ситуация с обменом денег в Намибии. Испуг проходит, оставляя после себя холодок. Теперь, абсолютно не чувствуя никакой жары, идем в супермаркет и там таримся фруктами, пивом и водой. Кстати, цены на продукты здесь выше, Ботсвана – дорогая страна.

Ну а теперь — в отель. Ненадолго. У нас забронирован номер в Chobe Safari Lodge. Кроме прочего, город Касане – входные ворота в Чобе, один из лучших национальных парков Ботсваны, но туда мы оправимся завтра.

Ботсвана достопримечательности

Ботсвана – необычна. У нее нет выхода к морю, зато есть массивное море песка с солончаками и алмазами. Пустыня? Конечно. Но страна народа тсвана также красивые пейзажи саванны, где много травы, кустов, даже деревья встречаются! Где изобилие животных… А еще Ботсвана — это плодородные поймы рек и болота, настоящие оазисы дикой природы с удивительным разнообразием жизни.

Собственно, каких-то особых достопримечательностей, кроме дикой природы, у Ботсваны нет. Ну, если не считать холмов Цодило с их наскальной живописью. Зато здесь сохранилась редкостная возможность увидеть страну такой, какой она была до прихода сюда ее первого исследователя великого Давида Ливингстона – ведь до сих пор пятая часть ее территории цивилизацией не затронута.

Ботсвана национальные парки и заповедники

Почти 17% территории страны приходится на долю ее национальных парков и заповедников. Самые большие и интересные из них:

• В пустыне Калахари — заповедник Сентрал-Калахари.
• Макгадикгади — парк с солончаками неземной красоты, по которым можно блуждать несколько дней.
• Кгалагади – сюда мы непременно отправимся на следующий год. Самые незабываемые приключенческие сафари-туры проходят именно здесь.
• Дельта реки Окаванго, крупнейшая внутренняя дельта в мире. Лабиринт кристально чистых каналов и глубоких лагун, заросли папируса, пальмы. Тропы больших и малых животных, рай для птиц.
• Национальный парк Чобе, с самой большой концентрации слонов в Африке и полным набором классических африканских животных.

Так что добро пожаловать в Ботсвану! Где можно выбрать место по вкусу и повстречать «большую пятерку»: льва, носорога, буйвола, леопарда, слона. В этот раз наше ботсванское путешествие будет проходить только по одному парку Чобе. Но и тут проблемы выбора не закончились.

В национальном парке Чобе

Национальный парк Чобе очень большой – 10 566 квадратных километров. И он представлен четырьмя районами, каждый из которых заслуживает внимания:

1. Серондела. Сюда чаще всего и едут туристы.
   Тут, вдоль реки Чобе, идут пышные равнины и густые леса, что привлекают огромное количество слонов и буйволов.
2. Савути. Благодаря по фильмам National Geographic, наиболее знаменитая западная область парка.
   В незапамятные времена здесь было большое внутреннее озеро, но прошли тектонические подвижки, и Ливингстон увидел его уже болотом. Потом пересохло и оно. В настоящее время сухую область Сэвути Марш питает водой река Линьянти через капризный и непредсказуемый канал. И озеро, как по волшебству, то появляется, то опять исчезает. Его геологическая тайна интригует исследователей уже на протяжении многих лет.
   Это место — резиденция леопардов, гордых и свирепых львов, территория гепардов, пастбище, полное сочного разнотравья, для огромного числа зебр Берчелла.
3. Болота Линьянти. Они представляют собой миниатюрную копию дельты Окаванго. С противоположной стороны реки к ним примыкает Мамили, национальный парк Намибии.
4. Ногатсаа и Тчинга. Это кусочек горячей и сухой глубинки страны. Территория, на которой во время дождливого сезона скапливается огромное количество диких животных.

Сами видите, и здесь — смотреть не пересмотреть. Трудно выбрать оригинальный маршрут, если ты в первый раз в стране, да еще ограничен временными рамками, поэтому мы пошли по стопам предшествующих туристов и выбрали для исследования область Серондела, а начать знакомство решили с сафари по реке Чобе.

Речное сафари по мутной и извилистой Чобе

В номере лоджа мы быстро глотаем по бутерброду и, со всех ног, спешим на причал. От стоянки отчаливают самые разные суда — большие и маленькие, заполненные под завязку и полупустые. Наша лодка оборудована специально для фотографов. У нее плоское дно, крутящиеся кресла с прикрепленными к ним штативами для серьезных фотоаппаратов.

Маленький фотик в моих руках здесь кажется детским и смешным. Меня тут же снабжают серьезным агрегатом, не слушая моих возражений: «Фотографирует у нас Саня, я только смотрю и подфоткиваю». Нас сопровождает профессиональный фотограф — девушка, она помогает с выбором натуры и, в случае нужды, может дать совет.

С гор Анголы на юг в Ботсвану через Каприви течет река Квандо.  Она почти параллельна Окаванго, и, подобно ей, в какой-то момент начинает дробиться на множество водных рукавов, образуя болота Линьянти. Однако реке не суждено исчезнуть в этой дикой и труднодоступной области.

Пройдя испытания пленом тростника, она, превратившись в Линьянти, наконец врывается на свободу. Под этим названием она течет пока не достигнет Нгома, а затем река получает новое имя – Чобе, под которым присоединяется к могучей Замбези повыше водопада Виктория.

В ноябре 1853 года, когда экспедиция Давида Ливингстона исследовала эти места, он так описал Чобе: «Ее глубина от 13 до 15 футов, и она достаточно широка для того, чтобы по ней могли плавать пароходы. Но та внезапность, с которой возникают ее повороты и извилины, серьезно осложняет навигацию. Однако стань однажды эта страна цивилизованной, тогда река предстала б естественным и удобным каналом». Но на водной глади и сегодня пароходов не видно, лишь маленькие катера скользят вдоль реки, которой по-прежнему правят бегемоты.

И вот мы плывем на лодке. Виды – самые живописные. Приречные леса, открытые поймы с густой травой, болотистые пространства, покрытые стеной высокого тростника, заросли папируса, плавучие острова из растений без корней, укромные лагуны, сплошь заполненные зелеными круглыми листами и нежными белыми цветами. Ребята, какие здесь кувшииинки…

Сумасшедшее обилие пернатых

Река и ее берега дают пищу и маскировку многим водным птицам. Безумное их количество – стаи! Кучи! — утки, цапли, бакланы, аисты… Большинство из них мне не известны. Придется провести не один вечер, сопоставляя фото из Ботсваны со справочниками птиц. Пернатых здесь насчитывается более 400 видов!

Какой странный бегунец! То бежит на широко растопыренных пальцах, то замирает на воде. Удивительная птичка напомнила мне своим поведением жуков-плавунцов, что скользили в емкости с водой на даче моего дедушки. Это — африканская якана, также известная как птица Иисуса.

А вот эту – очень красивую, с белой головой и красновато-коричневым оперением, гордо восседающую на дереве, – я знаю. Fish Eagle — африканский орел-рыболов. Звенит металлом его крик и ничто не укроется от его взора. В водах реки чуть ли семьдесят видов рыб, но его любимая добыча — свирепая, шипастая, зубастая рыба тайгерфиш…

На берегу Чобе со стороны Каприви бесхитростно пасется домашний скот. На стороне ботсванского национального парка — сцены жизни диких животных в их естественной среде обитания. Нас подвозят то к одной точке, то другой, и каждый раз жадные глаза вспыхивают, а дрожащие пальцы судорожно начинают жать кнопку фотоаппарата.

Крокодилы из Ботсваны

Друзья, никогда не купайтесь в водах реки Чобе! У самого берега много неподвижных крокодилов. Они совсем не шевелятся, кажется, что и не дышат. Мы скользим мимо местных драконов, что почти сливаются с местностью, зверюги — размером с половину лодки. Страшилища могут вырастать до четырех метров в длину…

Засматриваюсь в одну распахнутую жуткую пасть, и вдруг замечаю, что у рептилии начисто отсутствует язык – пустая коробочка в обрамлении острых зубов. Наука говорит, что их там торчит ровно 66 штук и уточняет: язык у тварей все же есть. Правда, он всей своей длиной снизу прирос к ротовой полости. Созерцая сию милую картину, приятно было узнать, что зимой кроки едят только раз в шесть недель.

Ботсванский крокодил на ложе из пучка камыша приоткрыл глаз и немигающе уставился на меня. Я отпрянула… А они повсюду — и в воде, и на суше… Терпеливые, стремительные, прожорливые…

Гламурные бегемоты

Среди нежных кувшинок видим, как с боку на бок переваливаются фиолетовые туши бегемотов. Еще один поблескивает шкурой и дрейфует прямо перед нашей лодкой. И этот, вместо того чтобы нырнуть или отплыть, решает атаковать нас. Зевота — предупреждающий знак.

Бегемот готов, мы – тоже. Вид буквально взвивающегося в небо гигантского тела просится в кадр, туча брызг, миг — и квадратная морда гиганта бесславно хлюпается обратно в воду — слишком резвая у нас лодочка.

Несмотря на их глуповатую и добродушную внешность, именно с гиппопотамами связано наибольшее количество смертельных случаев в Африке, гораздо больше, чем с другими дикими животными.

Словно погруженные в воду гигантские сардельки, бегемоты с зефирно-розовыми спинами караулили нас за каждым изгибом, около каждого островка. Наружу торчали лишь их глаза и подергивающиеся уши. Оказывается, гламурный цвет животным придает красная жидкость – секрет, выделяемая специальными железами, она защищает их кожу от солнечных ожогов и пересыхания.

Больше бегемоты не нападали. Но, заметив наше приближение, они вскидывали огромные головы, а затем с невероятной грацией громоздкие животные ныряли в глубокие воды реки Чобе.

Впечатления переполняют

Кого мы только не видели! О множестве антилоп – куду, импалы, вотербоки – я уж не говорю! Ботсванское заходящее солнце не торопится нырять в воду Чобе. Оно ласково обнимает красно-золотыми лучами берега реки и слонов, решивших окунуться неподалеку от нас. Увы, для фотографирования, даже на выдержке, уже темно. Но это было удивительно красивое окончание длинного и сказочно насыщенного дня.

А завтра с утра опять вставать рано… На рассвете мы должны снова быть здесь! Договорившись об утренней прогулке, довольные, пошли ужинать. В отеле нас ждал шведский стол такого размера и разнообразия, что все опробовать не было никакой возможности, хотя мы очень старались.

Незабываемые впечатления, положительные эмоции, радостные ощущения звенели и переполняли нас. Мы даже не расстроились, что не получились фотографии атакующего бегемота. Изображение оказалось не в фокусе – рука дрогнула в момент, когда сработал затвор. Впрочем, такая же беда случилась и у сопровождавшей нас девушки-фотографа.

Второй заплыв по реке

Утро, еще темно… Мы напяливаем одежду – на улице, однако, бодренько. У нас балкон, и мы можем оценить погоду превентивно. Идем по пустому отелю, а в лодке нас уже ждут. Располагаемся, регулируем под себя сиденья и штативы фотоаппаратов, и в путь! Скоро с оранжевым восходом солнца вся Африка оживет.

Нерешительно из-за кромки воды выглядывает солнышко, увидев его, призывно закричал величественный орел-рыболов, засуетились птицы. Становится теплее. На берегу утренним моционом занимаются обезьянки, здоровенная ящерица очнулась на ветке дерева. Я ее так и не увидела, несмотря на все тыканья пальцем, рассмотрела только потом – на снимке. Вы ее видите?

О-о! А на реке сегодня ажиотаж: туда-сюда мотается голова буйвола, крокодилы всячески пытаются ее зажрать, но она, словно футбольный мяч, отлетает от одного подающего к другому. Крокодилов собирается все больше, они подныривают, пытаются ухватить, но — не выходит. И страшно, и противно, и, одновременно, зрелище завораживает. Наконец, оставляем крокодилов наедине с их строптивым трофеем и плывем дальше.

Среди осоки по колено в коричневой воде стоят водяные буйволы, лишившиеся сегодня товарища. Дальше, в рассветных лучах стоит и размышляет слон, а по берегу уже тянутся первые машины, едущие на сафари по парку Чобе. Когда мы плывем обратно солнце уже высоко, куртка давно уже снята, а крокодилы все еще воюют с головой…

На берегу прощаемся с девушкой, еще раз благодарим за чудесную экскурсию.

Оказалось, я напрасно волновалась

Теперь быстро завтракать и — в машину, нас ждут зверуны в национальном парке Чобе. После перекуса на минутку понадобилось заскочить в номер. Мы зашли и обмерли. Во всей комнате царил полнейший разгром, все было перевернуто, вещи перекопаны и разметаны по комнате.

Никаких сомнений — к нам забрались воры! Вызвали служащего с ресепшн. Упс, оказалось, что мелкими воришками были животные Ботсваны — обезьяны! В номере есть даже наклейка «закрывайте на запор все окна и балконную дверь!», на которую мы не обратили внимания. Итого минус — бананы, печенье, яблоки, сок, пролитый на ковер, разбросанные по комнате вещи.

Подозрение пало на верветок, что сидели на соседней ветке дерева и абсолютно невинными глазами таращились на нас.

Эти маленькие ребята тащат из туристических палаток, автомобилей, гостиничных номеров, с земли — все, до чего только могут дотянуться их лапки.

Вот свидетельство на фото – они орудуют объединенной бандой с мангустами. Но недаром говорится – бог шельму метит, у этих бархатистых симпатяг из Ботсваны отметка весьма примечательного свойства. Насыщенно-голубого цвета с небольшим добавлением кармина. И это не фотошоп!

Слоны с сиденья внедорожника

Время приближалось к обеду, когда мы наконец-то сели в машину и поехали знакомиться с дикой природой Ботсваны в Национальном парке Чобе. Купив разрешение на его посещение, мы свернули вправо на грунтовую дорожку и тут же увидели слона.

Чобе известен своими слонами. Они здесь встречаются в таком количестве, что лично я бы встревожилась за судьбу пока еще густых лесов этого замечательно красивого уголка дикой природы. Каков точный размер популяции этих великолепных животных, сказать никто не может: гиганты постоянно мигрируют на серьезные расстояния. Ориентировочная оценка слоновьего населения колеблется от 50 до 120 тысяч особей. Столько людей не живет ни в одном из крупных городов страны, за исключением, разве что, столицы.

Ботсванские слоны по сравнению с их собратьями из Этоша нам показались более мелкими и не такими назойливыми. Этот, к примеру, сразу же ушел в гущу леса, чтобы не мешать нам ехать. Очень скоро дорога вильнула и мы поехали вдоль холмов параллельно берегу реки, за нами гуськом автомобили.

На холмах пасся классический набор антилоп — импалы, куду, газели. Семейства бородавочников почти на каждом шагу. Обладатели янтарных глаз — бабуины крутятся на деревьях, горячатся, разруливают какие-то свои клановые траблы… А вот жирафов не видно, или может быть просто они хорошо прячутся, ведь зелени тут море. Группа буйволов с рогами, как у киношных викингов. На спинах буффало отлично устроились птички.

Дороги тут не всегда четко обозначены. Везде труднопроходимые участки глубокого песка, попадаются места, которые в сезон дождей явно превращаются в мини-болота. Вот она — дикая Ботсвана. Мы направляемся от реки глубже в парк и теперь едем по мопановому лесу одни, другие машины как-то незаметно и без остатка растворились.

Компанию нам теперь составляют только слоновьи ватаги разного калибра. Наконец нам попалась громаднейшая толпа со слонятами, которую почтенная матриарх вела куда-то через кусты. Мы смотрели во все глаза, но двигатель не глушили — так на всякий случай. А слоны все шли потоком, они были впереди, сзади, стояли по бокам почти вплотную к машине… Хорошенькие малыши фыркали, проходя мимо, взрослые помахивали хоботом и хлопали недовольно ушами.

Уф… ушли, медленно трогаемся. Мы еще не оставляем надежды увидеть леопарда. Ведь кто-то оставил около дороги эти обескураживающе свежие следы?

Дикая Ботсвана требует соблюдения нехитрых правил безопасности: в парках машину не покидать, на местах специальных остановок не лезть ни в какие соблазнительные кусты или заросли, даже по лагерю ночью без рейнджера не гулять.

Когда плачут слоны

Остаток дня мы провели, наблюдая за прайдом из полутора десятков львов. Семейство с маленькими львятами спало, пообедав на берегу слоненком. Драма, разыгравшаяся жарким днем у реки и последовавшая за ней трапеза, уже закончились. Только одна львица, выставленная в охранение добычи, плавилась на посту под лучами солнца.

Саня фоткал едва различимые в кустах силуэты львов с потомством, когда несовершеннолетний крокодил решил покуситься на их добычу. Да и не то чтобы уж так прямо покуситься, скорее он решил подплыть к берегу и посмотреть обстановку. Львица вскочила мгновенно, тут же неслышно, словно тени, молнией мимо нас мелькнула еще пара хищниц. Разборка не состоялась, благоразумный крокодил тихо поплыл восвояси. Львицы еще некоторое время настороженно сидели, а потом занялись перекусом.

Когда на берег пришло стадо слонов, дежурная львица снова сидела в одиночестве. Какое же это было странное и печальное зрелище… На этот раз никто на помощь львице не побежал, более того, она сама отступила чуть в сторону, хотя и не ушла далеко. Слоны окружили слоненка — это был малыш, недавно отлученный от материнского молока, его трогали хоботами, трубили, убеждая встать и идти. Плакали… Никогда бы не поверила, но я видела…

Львы – настоящие профи охоты, они иногда рискуют нападать на слоновий молодняк. Стоит кому-то отстать, потерять дорогу, то есть лишиться защиты родного стада, и он – в зоне риска. Похоже, здесь случилось нечто подобное. Хорошо, хоть нас минула сцена отчаянной борьбы несчастного слоненка за свою жизнь и его душераздирающие крики.

Все время печальной сцены львица терпеливо сидела, не подавая признаков беспокойства. Потом встала и сделала в их сторону пару шагов. Стадо напряглось, часть его сразу отошла в сторону, только две слонихи продолжали отчаянно звать и будить погибшее дитя, да еще трубными звуками их поддерживала старая крупная самка-вожак. Наконец, львица спокойно сделала еще шаг в их сторону. Потом другой. Так, шаг за шагом, она оттесняла слонов, пока те не ушли.

Окончание сафари по парку Чобе

Было уже четыре часа, когда лев, наконец-то, проснулся. Сразу же поближе к нему перекочевала пара львиц, выползли из тени львята. Их, к нашему восторгу, оказалось трое. Чудесные малыши, только деревья очень уж неудачно расположены. Вернее, они расположены удачно для того, чтобы давать тень и покой, но не для фотографирования… Однако кое-что снять нам удалось.

Солнце уже клонилось к закату, пора было уезжать. Но как найти силы? Львята выползли из тени, прислоняются к матери… Такие моменты нежности и объятий стоят тысячи слов. Есть такая пословица: «Бог не мог быть везде, и поэтому он сделал матерей».

Подъехали рейнджеры. Они, тыкая на часы, знаками говорят: «Пора». «Да, да, мы знаем, — молитвенно складываю руки. — Пять минут еще… Очень просим!» «ОК», — соглашаются рейнджеры, но стоят, ждут нас. А мы фотографируем… Только ради одних этих кадров стоило ехать за тысячи километров! Желанные пять минут истекли слишком быстро. Нам пора ехать, тем более что флешка на фотоаппарате все едино уже заполнена под завязку. Какой день! Африка — это нечто! Такой восторг!

Намибия – Ботсвана, Этоша против Чобе. Кто круче?

После возвращения домой, старшее поколение нашей семьи придирчиво выпытывало, какой же парк лучше – Этоша в Намибии или Чобе в Ботсване? Куда бы мы теперь выбрали поехать? Ведь звери в них одни и те же.

Все так. Энималс не совсем, но в основном своем составе, совпадает. Но тем не менее это очень разные парки. Поэтому наш ответ – твердый и определенный – звучит так: надо смотреть оба национальных парка. Уверяю вас, вы не пожалеете! А мы на следующий год вместе с дочкой собираемся сначала в Чобе, а потом махнем в Этоша…

Вы знаете, что такое волатильность?

Вы думаете, какое отношение имеет этот страшный своей непонятностью макроэкономический термин к теме путешествий? Ну, в наши непростые времена никакие знания не будут лишними.

Вообще говоря, этим термином описывается состояние финансового рынка, в том числе изменчивость курсов валют. А это — чувствуете? — уже теплее. Ну а в житейском варианте волатильность буквально означает изменчивость, непостоянство.

Планирование путешествия — вещь необходимая, это все равно, как сценарий для шоу, или фильма. Без него на выходе будет полная каша. Однако не нужно все заранее и жестко прописывать. Так мы ошиблись: на парк Чобе надо было отвести больше дней. Только конец отпуска не позволил нам передвинуть сроки в сторону увеличения пребывания в Ботсване. А вы говорите, при чем тут волатильность…

А сейчас пора возвращаться в отель, завтра с самого утра едем смотреть водопад Виктория…

​