А вы знаете, что путешествие в Ботсвану начинается с песен, львиных шалостей и сесваа ?

Путешествие в Ботсвану началось с того, что к нам прилетела нежданная птица удачи. Традиционно считается, что она синего цвета, но наша была не иначе, как рыжая. Мы — единственные гости Rooiputs Luxury Lodge, специализирующегося на экотуризме люксори класса. Вдоль рыжей песчаной дюны на деревянных палубах стоят, словно они были здесь всегда, одиннадцать прехорошеньких домиков Ниф-Нифа из веточек и досочек, искусно помещенных в дикую природу Африки. Из них великолепные панорамные виды на саванну в холмистой долине и небольшой одноименный водопой.

Лагерь Ройпутс находится примерно в 25 км к северу от ворот Twee Rivieren, чуть в стороне от главной дороги на ботсванской земле. Кстати, название его происходит от двух слов на африкаанс: rooi = красный и puts = хорошо. Тут и правда хорошо и тихо. Красные гребни песчаных волн украшает высокая дюнная трава бушменов. Акации в долине дают широкие тени. Рядом устроили гнездо общественные ткачи…

На то он и случай…

 

Но правда в том, что чудесный Ройпутс нам совсем не по карману. Увы, но мы никак не сопричастны к той категории избранных, доходы которых позволяют пользоваться товарами и услугами класса «роскошь». У нас даже знакомых таких нет.

Социологи говорят: имея всего по пять тысяч долларов дохода в месяц на каждого члена семьи — и вы автоматически оказываетесь в числе избранных, ведущих жизнь в стиле миллионера. И такие люди в России есть. По данным Росстата в рядах наших соотечественников 2,8 миллиона таких счастливцев. Эх, хорошо быть генералом, ушлым менеджером, крупным политиком, акулой бизнеса или, на худой конец, уборщицей в Газпроме!

Как же мы здесь оказались? Случайно. Вы же понимаете, что мы, как и основная масса российских туристов, всегда выбираем отнюдь не роскошный вариант для проживания, а поэтому всегда заранее готовы к суровым последствиям бюджетного выбора. Так было и при планировании путешествия в Ботсвану.

Но хорошая девушка Эми, менеджер из фирмы Umkulu Travel, которая бронировала нам кемпы для этой поездки, перепутала даты, в итоге мы оказались тут. Разницу в стоимости фирма оплатила сама. А мы почувствовали разницу, когда сравнили Ройпутс с тем кемпом, где планировали остановиться. Эми, надеюсь, тебя не сильно ругали за ошибку! И — спасибо тебе.

Пусть начнется магия Кгалагади

 

Менеджер Ройпутс показывает наш роскошный домик — соломенная крыша, дерево, холст и большие стеклянные раздвижные двери — и тут же приглашает прокатиться, чтобы посмотреть на особенных пустынных львов. Нельзя упускать такое предложение! По прошлогоднему путешествию по Этоша, мы с Саней помним, как долго и сложно искать царя зверей и как редко эти поиски заканчиваются удачей.

Побросав сумки, мы похватали фототехнику и ломанулись с машинке гида, на радостях позабыв, что неплохо было бы захватить бандану на голову и кофту, поскольку уже вечер, а машины для гейм-драйвов у рейнджеров открытые.

Знакомство со звездами пустыни Калахари

 

Пять минут езды, пара дорожек, поворот и вот рейнджер поочередно тыкает пальцем в три разных стороны — в кусты, на землю и куда-то в поле. Тайные знаки означают, что тут три львицы на отдыхе… Пристально смотрю. Никого. Словно в бессмертном фильме «ДМБ»: «Ты суслика видишь? — Нет. — А он есть!»

Какое у местных острое зрение… Я пристально вглядывалась, даже глаза заслезились, наконец углядела одну львицу. То, что я принимала двух остальных, оказалось ошибкой. Невидимки проявились лишь тогда, когда поднялись на встречу подходящему льву.

Лев был близко. Катечка вцепилась в меня. Гид усмехнулся и сказал, что хищники нас не видят. Вернее они видят только автомобиль, несъедобный, плохо пахнущий и привычный. К тому же цвет зелени львы плохо отличают, оттого все машины рейнджеров выкрашены в зеленый. Пока мы находимся в ней, никакого риска. Но… Выходить не стоит.

Только что львы потягивались в лучах солнца, но светило молниеносно скатилось за горизонт и вот уже сумерки. Мы едем обратно в кемп — через полчаса ужин. В свете фар нам перебегает дорогу шакал и замирает ослепленный светом. Заборов и ограждений здесь никаких нет, ничто не разделяет территорию лагеря от звериных владений. Поэтому всякое передвижение — даже между домиками — возможно только в сопровождении.

Лейся песня на просторе

 

На ужин все собираются в домике-столовой. Подавали стейк, овощи, сок. Но с начала шло душевное выступление сотрудников с содержательным песнопением: «Бьютифул Ботсвана, Ботсвана, Ботсвана…» Ритм подчеркивался азартным притопом. За столом с нами ужинала и вела приятную беседу управляющая — таковы местные традиции…

Нас встречали песней. Когда пришло время покинуть парк Кгалагади, а уезжали мы как раз из Ройпутс, нас провожали тоже песней. Только тогда попросили петь именно нас. И тем самым застали врасплох.

Нет, со слухом и голосом у нас все в порядке, проблема была в словах, что должны сопровождать демонстрацию вокального искусства. Каждый — и я, и Саня, и Катя — знаем много песен, но нужно, чтоб сингл знали все трое. К нашему стыду, не оказалось ни одного песенного текста, который мы помнили бы от начала и до конца. Но русские не сдаются! Нас осенила мысль исполнить «В лесу родилась елочка», песню, известную с детсада абсолютно всем жителям нашей страны.

Одно удовольствие смотреть, как легко и естественно на сцене исполнитель поет, машет руками и танцует. Очень мило персонал Ройпутса топал и пританцовывал, исполняя свою «Ботсвану». Мы пели «Елочку» вытянувшись по струнке, с мигом ставшими деревянными телами и, почти священным, ужасом на лицах. «Плутишка зайка серенький», — тянули мы, а перед глазами так и стоял несчастный, с перебинтованными конечностями, зайчишка, который еле скакал под елочкой, причем только на одних левых лапах.

В удрученном настроении мы клятвенно пообещали друг другу пополнить свой репертуар хорошей песней и научиться элементам сценического движения. Уже на следующий день в машине мы хором репетировали душевную «Ой, цветет калина». Но это будет потом, а пока…

Сладкие сновидения в Кгалагади

 

Пока под конвоем нас после первого ужина в Ройпутс возвращают в домик. Еще раз напоминают, что одним никуда не выходить и двери не открывать. Показывают гуделку-клаксон возле кровати: если что гудите. «ОК, — киваем мы, — Мы опытные, не первый раз в Африке». И закрываем дверь.

Катя ложится на разложенном диване у окна, мы будем спать на кровати. Но сна ни в одном глазу. Возбужденные, мы долго обсуждаем впечатления, пока, наконец, усталость не берет свое.

Темно. Дверь трясется, словно кто-то большой и тяжелый пытается ее открыть. За брезентовыми стенами порыкивание и повизгивание. Дверь дрожит все сильнее. От меня до нее — один шаг, рукой могу дотронуться.

Не передать словами: вот ты, вроде бы в домике, но ощущения безопасности и защищенности нет. Дикая природа вызывает тряску поджилок и животный ужас. От скрябанья и возни просыпается Катя, и тут же перебирается к нам. Включаю свет. Саня подпирает хлипкую дверь стулом. Вместо тонких стен, что вызывали такой восторг днем (Здорово придумали! Душно не будет!), теперь хотелось бы видеть мощные бетонные. И плевать на духоту! Бункер нам, бункер!

Возня громче, сопение настойчивей…. Саня хватает гудок и гудит. Секунда тишины, и сопение становится еще более заинтересованным. Откуда-то из соседних домиков слышится сонный голос: «Что случилось?» «Львы!!!» — орет Саня. «Вы им открыли дверь?» — также меланхолично вопрошает голос. «Нет, что вы!!!» «Ну тогда спите. Они же — на улице!»

До пяти утра, пока львам не надоело, мы, сжавшись тесной кучкой, вздрагивали под одеялом. Вы мечтаете о приключениях? Ну так парк Кгалагади в Африке предлагает незабываемые эмоции.

Дела текущие

 

В 6 утра мы уже готовы в дорогу. К этому времени львов и след простыл. Как выяснилось, по ночам они считают территорию кемпа своей, купаются и пьют в бассейне возле главного здания, бродят по мосткам между домиками, играют огнетушителями и шалят с дверями.

Нам надо проехать 200 километров на север в глубь парка к кэмпу Полентсва, который также управляется компанией Ta Shebube. Там мы пробудем три дня, а потом вернемся назад в Ройпутс. Но сначала придется покататься — надо закрыть визу ЮАР в Twee Rivieren.

Дороги и реки засушливой страны чудес

 

Но вот бумажные дела сделаны, снова выруливаем на дорогу, соединяющую лагеря парка Twee Rivieren и Нособ. Перед нами широкая открытая местность, которая выглядит как травянистая равнина, перемежающаяся деревьями и поясками низких кустарников. На самом деле топографический рельеф паркового пространства составляют русла ископаемых рек и их долин, тысячи больших и малых флеев или панов — участков солончаковых пустошей в низинах и гряды песчаных холмов.

Реки без воды на нашей планете не такая уж редкость. Они встречаются не только на африканском континенте, но и в Австралии, Северной Америке, в Средней Азии. Мы впервые столкнулись с такими реками, путешествуя по Намибии.  Вода в их руслах появляется только во время дождей, в другое же время они представляют собой высохшие впадины.

Эфемерные реки — Ауоб («Горькая вода») и Нособ («Темная глина») — берут свое начало далеко в горах возле города Виндхук и извиваются через весь парк на протяжении сотен километров. Но живительные водяные струи в них появляются настолько редко и непредсказуемо, что ни одна из них не имеет никакого значения в качестве источника поверхностных вод. Слово «река» в их отношении, конечно, чисто технический термин.

Как и привычные, наполненные водой, реки Ауоб и Нособ имеют «притоки», но и те также лишены воды в своих руслах.

В Калахари говорят, что древняя Нособ течет исключительно редко, настоящей рекой она становится примерно раз в столетие после аномально большого количества осадков в горах. Чудо с рекой Ауоб случается чаще — каждые 11 лет. Предыдущий раз оно произошло более чем 15 лет назад, а последний случай был отмечен в январе 2016 года.

Тогда, в один прекрасный воскресный день, небеса разверзлись, и дождь непрерывно шел в течении четырех дней. Площадь водосбора реки включает территорию Намибию, где в это время тоже прошло очень много дождей. И тогда по сухому руслу Ауоб, простираясь почти на всю его ширину, поползла пленка воды.

В этот день возрожденная река действительно текла! Но назавтра вся влага в ней, выпитая жаждущей землей, исчезла как мираж…

Место, где обе реки встречаются, так и называется Две Реки —Twee Rivieren, отсюда мы начали свое путешествие по парку.

В лагере отдыха Нособ

 

Вдоль сухих русел проходят две главные дороги Трансграничного парка Кгалагади, кстати, граница между Ботсваной и ЮАР также следует по изгибам Нособ. Кроме главных в пределах парка, еще две соединительных дороги, все они без твердого покрытия. Вне дорог ездить нельзя, считается, что это имеет разрушительные последствия для ландшафта, поскольку образованные треки будут сохраняться в течение многих десятилетий.

Лагерь Нособ находится в самом центре трансграничного парка. Вот тут мы бы жили, если б не ошибка Эми. Что сказать… Лагерь находится за забором, следовательно, львы по нему ночами не бродят. Магазин, заправка… Информационный центр с мини-музеем, в котором представлено большое число фотографий животных, несколько черепов и пара чучел.

Длинные казарменного типа одноэтажные здания, общие линейки душа… От аскезы кемпинга наползает общее впечатление уныния.

Здесь не найти многоэтажных зданий для размещения туристов. Все многообразие гостиничного фонда в парке можно поделить на две категории:

• лоджии — отдельно стоящие домики / небольшие строения,
• кемпы — своеобразные палаточные лагеря.

Причем предлагается достаточно вариантов для размещения, которые способны удовлетворять разнообразным вкусам и различным бюджетам. Тут главное помнить, что это место отдыха, не полноценный отель со всеми его возможностями.

Хотя здесь даже палаточное жилье может поразить своими интерьерами и предлагаемым набором удобств. В Полентсва все было в стиле классического лагеря для сафари ушедшей эпохи: в каждой палатке есть зона отдыха, спальная зона с огромной кроватью и письменным столом, ванная комната, а также душ под открытым небом.

Два слова про лагерь Полентсва

 

Великая вещь для путешественников — Maps.me, с этим навигатором везде чувствуешь себя почти дома, ориентируешься, даже если нет связи, и все видишь на карте. Уверенно сворачиваем на дорожку ведущую к нашему новому кемпингу. На высокой песчаной дюне разбит лагерь из восьми палаток — Полентсва Тентид Камп.

Великолепные пейзажи — с одной стороны красные песчаные дюны.

С другой вид на огромный пан, оставшийся на месте ископаемого притока к реке Нособ…

Что львы делают лучше всего

 

Вдруг видим: на дороге, что ведет к лагерю, стоит женщина и со всей силы машет нам руками. Понимаем: едем не туда, разворачиваемся. Дама машет еще энергичнее. Что-то совсем уж не понятно. Подъезжаем к ней. Оказалось, это управляющая кемпа, и она своей жестикуляцией показывала нам, что рядом, метрах в пятидесяти, расположились львы и хомячат орикса, пойманного утром.

Разворачиваемся и — только пыль из-под наших колес. На три ближайших часа мы окопались возле дерева, под которым мирно расположились подремать хорошо перекусившие звери.

Львы могут быть очень ленивы, и спустя час нам с дочкой стало скучно, взгляд стал соскальзывать с самозабвенно спящих животных — разве что мух от них отгонять? — на окружающую местность. Только у Сани интерес не пропадал и его фотик упорно стрекотал, пока не кончилась флэшка.

Солнышко устало опирается о кроны деревьев, затем начинает заваливается за горизонт. Мы спешим в кемп. Вихляющаяся дорожка идет мимо кемпинг-площадок, где за 8 ботсванских пул с машины люди ночуют в самых обыкновенных туристических палатках. Пока они только готовятся к ночлегу, раскладывают палатки, спокойно разгуливают среди кустов и готовят еду.

Но и тут ведь ни загородок, какой другой защиты нет! Определенно: или я чего-то не понимаю, или эти люди с раскладными палатками знают что-то получше клаксоновой гуделки, предложенной нам для защиты в Ройпутсе, иначе как они могут спокойно спать рядом с львами.

Вернувшись в Полентсва, спрашиваем управляющую нашего лагеря, как же люди не боятся? Она с улыбкой смотрит на нас и отвечает: «Пока никого не съели». Хорошее слово «пока!» И я вспомнила написанное на табличке при въезде в парк — «выходя из машины, вы берете весь риск на себя — это дикая местность». И теперь смысл слов поразил меня в самое сердце.

После ужина назад к домику нас опять ведут под конвоем гида, который перед каждым шагом внимательно с фонарем осматривает все углы.

На ужине в Полентсва Тентид Камп

 

В Кгалагади не предлагают никакой реально уникальной еды. Но сегодня нам сделали сюрприз — кушанье по ботсванским кулинарным традициям. И честь накладывать всем еду на тарелки доверяется мне. Упс… Встаю под взглядами серьезных глаз голодного сообщества.

Таинственное национальное блюдо Ботсваны называется сесваа. Темнокожая девушка жестами поясняет, как решить поставленную задачу. Загоняю поглубже свою застенчивость, иначе все останутся без ужина.

Дивные ароматы витают в воздухе. Раскладываю мясо — это говядина, но не привычными кусочками, а медленно томившаяся в течение нескольких часов и потом растертая до неузнаваемости, к ней кукурузная каша, вареная капуста, шпинат и еще какие-то овощи. Пробуем… Вкусно! Очень! Катю, нашу привереду, не возможно было остановить.

Вот я сейчас пишу, а организм ликует — на плите ждет приготовленное сесваа. Да, вы угадали друзья, после ужина мы подробно записали рецепт и теперь готовим ботсванское блюдо у себя на кухне. И я, конечно, поделюсь его рецептом с вами!

Тут так заведено, что компанию гостям за едой составляют гиды и управляющая — очень приятная дама. Оказывается, она выросла и выучилась в Ирландии, а потом приехала работать в Ботсвану на родину матери. Прав был Коровьев, говоря, как причудливо тасуется колода! Верно: вопросы крови самые сложные и запутанные в мире.

Хороший ужин, приятная беседа. Но говорит, в основном, Саня. Я почти все понимаю, но только поддакиваю и улыбаюсь. Еще Кате суфлирую, у нее в голове пока мешанина из немецкого и английского, которые пока никак не ходят складываться.

Пришло время возвращаться в Ройпутс, надо прощаться с Полентсва Кампом, который так пришелся нам по душе. Хорошее место, где нам повезло встретить хороших людей… Мы уезжаем отсюда со светлой печалью. Но это правильно — это значит не зря приезжали сюда.

И не надо сравнивать лагеря, в Ройпутс тоже очень хорошо. Но мы сравниваем, от этого немножко портится настроение, отправляюсь в душ, чтобы смыть негатив.

Смешно, но в Ройпутс нас тоже хотят порадовать «традиционной ботсванской кухней». Лукаво улыбаясь, говорят, что повар готовит удивительно вкусное блюдо — сесваа! Катя вся аж замирает. Мысль о блюде, неожиданно ставшим любимым, поднимает настроение. Но еда здесь немного другая. Не хуже, но каша приготовлена из сорго и, кажется, мясо совсем другое. Катя съедает свою порцию, но добавки не просит и углубляется в книгу…

Вкус Ботсваны у вас дома

 

Чтобы приготовить это восхитительное блюдо вам понадобится сделать три вещи:

1. Приготовить мясо.
2. Потушить овощи.
3. Сварить кашу.

Начинаем с главного компонента. Нам понадобится:

• 0,5 кг говядины;
• 1 крупная луковица;
• 1 столовая ложка муки;
• Соль по вкусу.

В кастрюлю кладем говядину и лук, заливаем водой, уровень которой должен быть на два пальца выше ингредиентов. Варить надо 2–2½ часа на среднем огне, пока мясо не станет мягким. Бульона при этом остается мало, но он все-таки должен быть, так как будет использован для подливки.

Кастрюлю снять с огня, и дать содержимому немного остыть. Выкидываем луковицу. Удаляем все косточки, мясо перекладываем в крепкий и чистый полиэтиленовый пакет. Для верности можно в двойной. Чтобы при последующей операции оно не разлетелись по всей кухне мясными ошметками.

Кладем пакет на деревянную доску и пестиком или молоточком плющим все содержимое. Полученную мясную массу вернем в кастрюлю с бульоном, проверим, чтоб все было посолено по вкусу. Доведем все до кипения и, чтобы сгустить, прибавим столовую ложку муки, размешанную в небольшим количестве жидкости.

Пока варится мясо, тушим нашинкованные овощи.

На сковороде разогреть масло, обжарить лук и помидор в течении 5 минут, добавить приправы, размешать, добавить морковь, снова перемешать, выложить нарезанную капусту, еще раз перемешать. Убавить огонь и тушить, пока капуста не станет мягкой.

Нужно:

• Небольшой кочан капусты;
• 1 морковь;
• ½ луковицы;
• 1 средний помидор;
• По 1 чайной ложке каждого — имбиря, тимьяна, измельченного сушеного чили;
• Растительное масло.

Приготовление третьего компонента этого блюда — каши.

Пропорции берутся, как при варке обычных каш — 1 объем крупы к 2,5–3 объемам воды. В принципе, тут надо всего-навсего вскипятить воду и засыпать в нее, помешивая, чтоб не образовались комочки, кукурузную или сорговую муку. Ложку не убираем: варим содержимое 20–30 минут, продолжая его часто помешивать. Каша должна быть не слишком жидкой, но и не слишком крутой.

Если использовалась кукурузная мука — тогда на выходе получаем кашу пап, если брали муку сорго, то сварили кашу, называемую bogobe. Кстати, про сорго. Оно напоминает просо, из которого делают пшено.

Однако, если вы думаете, что это сугубо африканская диковинка, то ошибаетесь. Оно знакомо каждому, имеющему веник на своей кухне. Ведь веники делают из сорговых стеблей с зерновыми метелками. Чтобы обеспечить массовое производство этого средства наведения чистоты в доме, целые поля в нашей стране засаживаются специальным сортом этого растения.

Ну, вот, пока мы болтали, все уже готово! На тарелку выкладывается каша и овощи, которые полагается увенчать ароматным мясом. Теперь — быстро подавать на стол ботсванскую вкуснятину сесваа. Приятного вам аппетита, друзья!

На видео приготовление национального блюда сесваа по всем правилам поварского искусства Ботсваны:

До скорой встречи, друзья! Продолжение следует…

​