Обители богов на Бали – голубые озера, горы и вулканы острова

Подкова Тихоокеанского огненного пояса берет начало у Камчатки и, захватывая Индонезию, тянется до Алеутских островов. Это полоса активной вулканической деятельности и землетрясений. Сейсмологи говорят, что в Индонезии ежегодно регистрируются около 7 тысяч землетрясений. Ни в одной стране нет так такого количества действующих вулканов, нигде люди не живут к ним так близко, и нигде в мире нет такого количества невинно пострадавших от этого фатального соседства.

Индонезия – страна гор и сотен вулканов. На ее красивейшей частице – омываемом двумя океанами острове Бали тоже регулярно происходят подземные толчки, и здесь хватает подобных геологических образований, из которых наиболее известны – Агунг и Батур.

Утро всегда наступает вовремя

Будильник звенит неожиданного громко и настойчиво. Это Санин телефон. Сана вчера не отрегулировал звук! Уже утро, а кажется, только голову положила на подушку и закрыла глаза, а уже надо вставать. Но это даже хорошо, что у него такой противный трезвон – от него весь сон слетел.

Из деревни с экологическим отелем наш путь лежит в окрестности Кинтамани. Это около часа езды. Там, с площадки, расположенной около спящих вулканов Бали – высокого Гунунг Агунг и более интересного Гунунг Батур, мы планируем снимать восход.

Сегодня великий день. Сегодня я увижу собственными глазами это неукротимое и непредсказуемое чудо природы Бали – ее вулканы. Спящие или исторгающие реки жидкого пламени – они опасные ворота в чрево Земли, где на глубине царствуют могущественные и таинственные силы скопившейся магмы!

Холодно!

А за окном еще продолжается ночь. Мы надеваем штаны, кроссовки, напяливаем на себя куртки. Черт, вот досада: перед поездкой я перешерстила кучу сайтов, чтоб иметь представление, куда еду и чего там ждать, и никто и словечком не обмолвился, что здесь все не так, как в Таиланде и Бирме, более привычных южных азиатских странах. Хотя нет, были полезные статьи про Иджен, бирюзовый кратер на Яве.

Так вот, друзья, ночью тут холодно, реально холодно! Поэтому – штаны, свитерки, а в нашем случае еще и перчатки с шапками – необходимость, а не лишний предмет экипировки, напрасно занимающий место в чемодане. Увы, из теплой одежды у нас только летние тонкие штаны, флисовая куртка и кроссовки.

Еще раз оглядываюсь вокруг, не забыли ли мы чего, и вдруг по спине моей побежали мурашки. От холода или от предвкушения встречи с огнедышащими детьми балийской земли? Я не стала разбираться. Нацепив на лоб фонарики, мы с Санечкой отправились в путь.

Бали вулканы и горы в зеркале местной жизни

Собираясь в поездку, я думала, что остров Бали маленький, ведь по параллели его размер, в самом широком месте, составляет 147 км, а по меридиану – всего 80 км. Но нет, на своем опыте переездов из одного в другое место, мы убедились, что миниатюрные размеры острова – сплошная иллюзия, уж пешком его точно не исходишь.

Остров очень контрастный: тут есть места, потрясающие своей зеленью и свежестью, есть бесплодные каменистые склоны, царство густого зноя на побережье и пронизывающего ночного холода на высоте.

Разные районы острова имеют разный климат. Причину этого можно понять, если посмотреть на карту.

Горы, высотой от 1,5 до  3 км, цепью протянулись через весь остров, с восточной его стороны до западной. И, разделив собою его территорию, обусловили то, что на севере относительно сухо, а в его южной части – многочисленные реки, избыток влаги для рисовых террас, пышная растительность.

Горы – вот тот могучий регулятор, от которого зависит количество осадков в разных частях Бали.

Плодородие богатых минералами почв на Бали в первую очередь обусловлено вулканической деятельностью. Ходовой местный строительный материал – куски застывшей лавы. Пористая, шершавая, она идет на создание резных фигурок, служит материалом, из которого местные умельцы создают картины или панно.

Жизнь островитян во многом зависит от гор и вулканов, наверное, поэтому балийцы считают их местом, где живут боги.

Опасности, исходящие из обители богов и обители демонов

Люди в большинстве своей, не обладают пылким воображением. Но, все-таки, попробуйте себе их представить.

• Это, конечно, опасные предвестники извержения – ядовитые горячие газы, содержащие галогены, серу и их соединения. От них гибнут птицы, животные, а если в зоне отравленного воздуха окажутся люди – то и они.
• Резкий выход огромного количества мелкого вулканического пепла в воздух. При извержении 1963 года двух вулканов на Бали его было столько, что не видно было неба на расстоянии 250км. В 2000 году был активен лишь один, но и тогда пепел был на высоте 300 метров.
• Само извержение, когда изливаются потоки жгучей лавы – содержимое верхних слоев мантии Земли. Их сопровождают огненные брызги шлака и взрывные выбросы раскаленных камней из глубин земли.
• Подземные толчки.

Но землетрясение или извержение может происходить и под водой. Тогда вслед за ним может прийти цунами. Самое плохое в том, что эта ужасная природная катастрофа не дает о себе каких бы то ни было предупреждений. Так было, например, в 2004, когда смертоносная волна прошлась по побережью 13 стран и унесла 300 тысяч жизней местных жителей и туристов со всего мира. К счастью, райский остров именно эта беда пока обходила стороной.

Вид с космического корабля на балийских исполинов

Все балийские горы вулканического происхождения. Давайте взглянем на изображение, опубликованное НАСА. На нем величественная группа горных вершин и вулканов Бали.

Гунунг – на индонезийском означает гора.

Слева – Гунунг Агунг, он как раз такой, каким представляет себе вулкан большинство людей – гигантский конус с кратером наверху. Он – самая высокая точка на острове.

Справа от Агунг Бали, отделенная от него узкой долиной, видна огромная кальдера балийского вулкана Гунунг Батур, сам же он возвышается в середине. О кальдере – чуть ниже.

Самая высокая точка на краю кальдеры – вершина Абанг (2151 м).

Эти три вершины иногда именуют “три брата”, в хорошую погоду их можно видеть с разных сторон острова. Фотографы любят выбирать такие ракурсы, когда эти братья – Батур, Абанг, Агунг – выстраиваются каскадом.

В отдалении видны вулканы Гунунг Sengayang, Гунунг Похан, Гунунг Lesung и Гунунг Penggilingan. Они принадлежат тоже большой – 11км на 6км – кальдере Чатур (Catur). Вообще-то в ней вулканов насчитывается больше, но эти самые большие. Еще в ней располагаются три озера – Тамблинган, Буян и Братан. Этот район знаменит своей красотой и горячими источниками. На озере Братан мы побываем!

К юго-западу от этой кальдеры находится вулкан Гунунг Батукау или Батукару. Это вторая по величине вершина Бали.

Каждый грозный великан из семьи балийских вулканов – имеет особое религиозное значение для островитян.

Что такое кальдера

Если вы не вулканолог, вполне возможно, вы этого и не знаете. Я тоже как-то счастливо жила, не имея абсолютно никакого понятия о кальдерах.

Но здесь все просто. Огромный вулкан, после ряда грандиозных извержений, когда из него словно взрывом выброшено колоссальное количество породы, проседает в возникшую под ним пустоту, образуя впадину в виде котла.

Вот этот провал вершины вулкана и прилегающей к нему местности и есть кальдера.

Действующие и спящие вулканы

Из географии 5 класса известно, что вулканы бывают или действующие, или спящие.

Современные вулканологи считают, что если со времени последнего извержения прошло больше 3500 лет, то такой вулкан может считаться спящим. Но в любой момент времени он может сновать стать действующим. Если же он спал, к примеру, десять тысяч лет, то тогда его можно условно считать потухшим. Условно потому, что были прецеденты, когда считавшиеся таковыми вдруг неожиданно проявляли активность.

Сейчас считается, что на Бали 2 действующих вулкана – Гугунг Агунг и Гугунг Батур.

Самые высокие горы и вулканы на острове Бали

Слово “Гунунг” перед названием я не пишу, оно подразумевается. Приводятся только те, чья высота больше километра. Для получения списка использовалась гео-база данных GeoNames (www.geonames.org).

Мистическая великая гора Бали – вулкан Агунг

Его название так и переводится – Великая Гора. Монументальный Гунунг Агунг священен для всех балийцев. Это местный Олимп, откуда боги смотрят на людей и решают их судьбы. С ним связано множество тайн и легенд.

Гунунг Агунг – самая священная гора, центр мироздания, обиталище бога богов – Шивы в его мужском воплощении. На его склонах стоит почитаемый храмовый комплекс Бесаких, главная святыня острова. Десятки храмов, сотни статуй…

Все деревни на Бали, а в деревнях дома ориентированы на вулкан Агунг. Во время праздников около домов ставятся изогнутые высокие бамбуковые шесты, к которым сверху привешивают дары, еще более усиливающие его изгиб. Это его символ …

В 1963 году на Бали вулкан Агунг ожил. Мощные потоки лавы затопили часть острова, погубили тысячи людей, пепел уничтожил посевы. Сейчас вершина горы напоминает лунную поверхность. В середине – воронка огромного кратера, размерами 520м на 375м, она обрывается вниз отвесной пропастью. Вот и сравните: максимальные размеры футбольного поля для международных матчей по установленным правилам – 110м на 75м.

Бали вулкан Батур, куда ходит большинство туристов

Итак, летс гоу в кальдеру Бали вулкана Батур! Видите, она двойная – внутри огромной внешней – лежит вторая, меньших размеров?

У первой впечатляющие размеры – 13,8 км на 10 км, она образовалась 29 300 лет назад. Если бы такое случилось сегодня, то взрыв поднял бы с постелей людей даже в далекой Джакарте или Сингапуре.

Это одна из самых больших кальдер в мире. Внутри нее лежит озеро под названием – сюрприз! – Батур, оно самое большое и восхитительное на всем Бали. Но купаться в нем нельзя, так как в нем с незапамятных времен поселилась озерная богиня. Зато рыбку ловить – пожалуйста.

Обратите внимание на юго-восточную стену кальдеры, а именно – на горную вершину Абанг. Это дошедший до наших дней осколок того самого, изначального, вулкана. Сейчас он давно затих и стал просто лесистой горой.

Внутренняя кальдера поменьше, шириной всего 6.4 км на 9.4 км. И помоложе – она возникла около 20 150 лет тому назад.

А в центре этих двух концентрических кальдер расположен вулкан Батур, в складках причудливой формы, поднимающийся над окружением на 700 м и имеющий три кратера. От кратеров вулкана идет вниз к раскаленным породам его жерло, на Бали оно спускается на двадцатикилометровую глубину, ибо такова здесь толщина земной коры.Кроме основного вулканического конуса есть и другие.

На склонах Батура из трещин – фумарол – под давлением выходят беловатые струи, это горячие вулканические газы вперемешку с водяными парами. У его подножия поля застывшей черной лавы. Самые темные – недавние.

Около озера пузырятся горячие источники. Пожалуй, здесь они и не такие уж горячие. Конечно, неплохо бы поплескаться в их ласковой, как шелк, и, наверное, полезной водичке.

В Тайланде, после скалолазания, усталые, мы подолгу нежились в замечательно приятных горячих водах источников Чианг Май.

За два последних века один вулкан Батур на Бали извергался более двух десятков раз, особенно сильно в 1963г, одновременно с Гунунг Агунг.

Туристам при восхождении здесь надо быть особенно осторожным. Несколько лет назад был случай, когда один неосторожный молодой мужчина, швед по национальности, засмотревшись в потрясающую глубину кратера, упал туда и погиб.

Смотровая площадка на Кинтамани

О качестве дороги на Кинтамани и ее красотах поведать ничего не могу, поскольку большую часть ее продремала. Непонятно: по краю кальдеры Батур разбросано несколько, по карте я насчитала 12 деревень, почему же всю область называют по имени одной из них?

Как бы то ни было, считается, что в районе Кинтамани самые запоминающиеся, самые завораживающие, самые головокружительные виды на вулканы.

Мы стоим на площадке на view-point, отсюда действительно великолепный вид. Вдоль парапета четкой линией выставлены штативы, закреплены фотоаппараты, все наизготовку и сосредоточенно наводят свою технику на вулкан. Я бы на его месте испугалась и убежала. Мало ли.

Мне холодно и скучно. Ветер задувает во все щелки, а футболочка у меня коротенькая. Ажиотаж это хорошо, он греет Саню, на меня его не хватило.

Постепенно небо начинает сереть, затем розоветь.

Так уж вышло…

Примерно так же себя чувствуют еще несколько таек: дама лет пятидесяти, она доктор-неонатолог, лечит новорожденных, молоденькая хорошенькая таечка, в полном макияже несмотря на раннее утро, сидит в метре от своего мужа и девчушка-подросток, которая приехала вместе с матерью, тоже каким-то доктором.

В этой поездке вообще куча докторов. Вы же помните, что Доктор Ви тоже был врачом, до того, как полностью отдался своему хобби. Вся эта врачебная братия, оказывается, тоже любит фотографировать, намерена взять все возможное от мастер-класса.

Так как имена их для нас оказались сложными и незапоминающимися, постепенно мы наклеили «ярлычки» на каждого члена нашей группы. Так, симпатичная накрашенная таечка стала Принцессой, ее муж, соответственно, стал мужем Принцессы, хотя на самом деле они владеют магазином электроники в городке недалеко от Краби. Доктора так и остались докторами и различались по профессиям. Доктор – Неонатолог, другой доктор – Физиотерапевт, а также были Гинеколог, Травматолог, молоденький Стоматолог. У одного из тайцев оказалась своя ферма по разведению креветок он стал Креветководом. Один из помощников Доктора Ви – любитель песен – Сонг. Забавно, оказалось у него такой ник в фейсбуке.

Зато в разговоре с мужем, наконец-то, наступила ясность. Можно было спокойно сказать: “Вот, смотри, у мужа Принцессы фото выходит в теплых тонах, а у тебя в холодных, в голубых. Почему?” И Саня, вместо того, чтобы крутить головой и заглядываться в экраны фотиков ко всем подряд, смотрит именно на ту превьюшку, которая меня удивила. Как просто стало обозначить того, о ком говоришь! Наверное, это не очень хорошо, но как-то так вышло.

Но с гордостью можем сказать, что многие, многотрудные, тайские имена мы, все-таки, позже запомнили!

Муки творчества и волшебная красота вулканов

Наконец показалось долгожданное солнышко. Здесь, в южном полушарии, солнце вообще особенное: оно не любит долгих экивоков, уж если встает – то сразу. Пять минут – и оно высоко. Тоже самое и с закатом. Именно поэтому фотографировать их и выезжают с большим запасом времени, чтобы все было готово к съемке столь кратких непередаваемых мгновений.

Итак, солнце начинает плавный забег по небосклону Бали, Батур застыл в ожидании. А Саня вдруг подхватывает штатив и несется менять свою дислокацию. Обычно, это занятие глупое. Так как, пока ты мечешься в поисках лучшего места, можно упустить момент. И не факт, что найденное второпях место будет лучше. Гораздо вероятнее, что оно станет последним местом, откуда можно хоть еще что-то снять.

Мы мчимся. Впереди Саня, со штативом и фотоаппаратом, он прижимает к груди коробочку стеклышек-фильтров. Сзади догоняю его я с фото-рюкзаком. Двор, кривая улочка, снова дом… Солнце выпускает первые лучики, быстро зажаривающие перистые облака до красноватой корочки…

Мы – на обочине дороги, мимо проносятся грузовики, но это – Место! Саня начинает наводить и щелкать. Мимо проносятся, что-то крича, балийцы, нас догоняет наш автобус. Солнце уже слишком высоко, надо менять место съемки.

Проехав немного, мы находим площадку за заброшенным храмом. Саня снова начинает фотографировать, с той лишь разницей, что штатив теперь не нужен, светло.

Удача – штука своенравная

Тайцы фотографируют все: листики, фигурки, мусорные кучи, себя, нас, в общем все, что движется, не движется, что хоть как то выделяется. Делают они это с полной отдачей – время художественной съемки быстротечно, и трепетной надеждой получить запоминающийся кадр, который вызовет восторг и восхищение зрителей.

Ну вот и все, план на утро выполнен. Ради этого мы и приехали. Но как грустно было уезжать, так и не увидев с высоты бездонные обрывы, не испытав усталости от подъема и бури чувств на самом верху балийского вулкана. Приключения не случилось… Пока не случилось.

Теперь мы возвращаемся в наш эко-отель позавтракать и поспать немного в нашем симпатичном бамбуковом домике. А потом можно будет выдвигаться в сторону наших закатных съемок на пляже Куты.

Продолжение будет…

​