По волнам Авачинской бухты между скалами, легендами и действительными событиями

В ноябре 1952 года советская страна готовилась к своему главному празднику. На предприятиях проходили торжественные собрания, газеты взахлеб рапортовали о всяких достижениях и перевыполнениях. Но в ночь с 4 на 5 ноября, когда везде уже были вывешены красные флаги и подготовлены портреты партруководителей, что радостно понесут советские трудящиеся на демонстрации, в эту ночь на Камчатку пришла беда. А в четыре часа утра начались сильные подземные толчки в Петропавловске-Камчатском. Уходила из-под ног земля, дома раскачивались, трескались стены, вылетали стекла, из шкафов на пол сыпались вещи и посуда, в темноте метались неодетые люди с детьми в охапку.

Океан совсем рядом

Кошмар в городе длился пять минут, а потом все стихло. Но в это время от эпицентра землетрясения, что находился в двухстах километрах в океане, ускоряясь и поднимаясь, к полуострову бежала невиданной силы морская волна. Через 40 минут водяной вал с ревом захлестнул Курильские острова и добрался до берегов Камчатки. В бухте Ольга Кроноцкого залива, самом отдаленном участке побережья, затронутым цунами, высота волны достигала 15 метров.

Но это был не конец кошмара: за огромной океанской волной пришла вторая, а потом третья…

Последствия были ужасны. Добычей взбесившегося океана стали кусты и деревья, буквально содранные со скал вместе с землей, лодки и шлюпки, рубленные из бревен лиственницы строения и сторожевые вышки, полтора десятка небольших поселков вместе с населявшими их аборигенами, рыболовецкие артели сезонных рабочих, воинские гарнизоны и наряды пограничников, несущих службу.

На островах водоворот стихии полностью слизнул военно-морскую базу и целый город Северо-Курильск.

Газеты молчали…

По советскому обыкновению все секретить, в прессе о случившемся – ничего. Молчит местная «Камчатской правда», в центральных газетах — что в «Правде» что в «Известиях» — также не появится ни единого слова о постигшей страну катастрофе. Катастрофе с тысячами погибших и колоссальным материальными потерями! Завеса тайны будет приоткрыта лишь в начале непростых 90-х годов, когда «вдруг стало можно все».

В музее Северо-Курильска в настоящее время приводятся сведения о 7802 погибших в ту трагическую ночь. Причем эти данные касаются исключительно гражданского населения, точное число потерь среди военных — до сих пор остается неизвестным. В 2012 году в память жертв чудовищного цунами, что прокатилось по Камчатке в ноябре 1952 года, прошел митинг, и тогда была названа цифра в 13 тысяч человек — погибших и пропавших без вести. Однако сомнения и в ее точности остаются.

Но вот что интересно: если подземные удары нанесли значительные повреждения Петропавловску-Камчатскому, то свирепая стихия цунами 1952 года почти не затронула столицу Камчатки – не рушила дома, мосты, дороги, не размывала фундаменты, разве что в портах города разметала штабеля грузов и деформировала причалы.

Высота гребня приливной волны, ворвавшейся в Авачинскую бухту, не превышала трех метров, и она еще уменьшилась на подходе к городу. Тогда как старинный камчадальский поселок Халактырка, расположенный на берегу океана и отстоящий всего на двадцать километров от Петропавловска-Камчатский, получил серьезные повреждения и был затоплен, при этом погибло несколько человек.

Но что же так ослабило энергию водяного вала в его смертоносном движении? Немного терпения, друзья, и скоро вам все станет ясно.

С акцентом на губу

Вы готовы продолжить? Для начала вспомним кое-какие факты. Если посмотреть на географическую карту, то можно увидеть, что западное побережье Камчатки практически гладкое, тогда как восточные берега полуострова, омываемые водами Берингова моря и Тихого океана, изрезаны гораздо сильнее. Здесь глубоко в сушу уходят несколько крупных заливов, то есть частей водного пространства океана, свободно связанного с основной акваторией.

Их не так-то мало — Олюторский, Карагинский, Озерной, Камчатский, Кроноцкий, Авачинский заливы. Но удобным среди них можно считать только один последний. Дело в том что он как бы состоит из двух зон:

• Внешней части, представляющей собственно сам океанский залив.
• Внутренней, обособленной части, с гораздо меньшей акваторией, зато весьма удобной для стоянки судов и строительства порта. Она и называется Авачинской бухтой.

Кстати, известно, что исследованием Камчатки занялись русские казаки еще в середине XVII века, тем не менее существование Авачинской губы было обнаружено спустя более чем полвека. И пусть вас не смущает упоминание слова «губа» вместо «бухта», тут никакой ошибки нет.

Губой на севере России и в Сибири традиционно называют морской залив, в который впадает река. Здесь же можно говорить о сразу двух впадающих в бухту камчатских реках — Аваче и Паратунке — живописных, рыбных, с водой хрустальной чистоты.

Однако ни с чем не сравнимые достоинства Авачинской губы русские оценили не сразу.

Утро по определению доброе

Стоило только начать собираться в путешествие на Камчатку, как пришлось познакомиться с местным присловьем — «если позволит погода», ибо погода на полуострове отличается своеобразием и непредсказуемостью. Но нам везет: июль в 2016 году баловал камчадалов продолжительной чередой прекрасных дней.

Сегодня понедельник, наши друзья на работе, мы предоставлены сами себе. Хотя еще утро, но уже жарко. Кажется, даже сильнее, чем предыдущие дни. Мы лениво сидим в креслах, отправляя фотографии и смс-ки родным. Но Камчатка не то место, где можно отлеживать бока на диване и скучать.

Нас ждет катер, Авачинская бухта, будем рассматривать мир со стороны океана и ловить рыбу. Впечатлений, да еще при такой погоде, обещают — ой-ой-ой — сколько!

Романтика приморского города

И вот мы в солнечный день стоим на пирсе и ждем. Рядом топчутся другие, алчущие морских прогулок. Среди них мелькает пара знакомых лиц — летели вместе в самолете. Бегут минуты, катера нет. Представительница турфирмы хмурит брови, с кем-то созванивается, еще больше мрачнеет и, снедаемая неведомым беспокойством, смотрит в водную даль. Причем денег с туристов не берет.

Моя тень, словно желая спрятаться от жары, черепашьим шагом подбирается под ноги, время совсем замедлилось. Что-то идет не так… Бухта с героической историей — Авачинская губа — находится в непосредственной близости от центра Петропавловска-Камчатского.

Для многих городов их набережная — одно из главных украшений. В камчатской столице ее заменяет каменистый пляж вдоль Авачинской бухты. Все свободное побережье в черте местного Питера (оказывается, не только Санкт-Петербург так называют!), да и других приморских населенных пунктов на полуострове — Вилючинска, Рыбачьего — с древних советских времен не пойми чем застроено.

Но даже такая своеобразная, она, наверное, первая в мире по красоте. Голубой кусочек Тихого океана и великолепие природного окружения: чарующие виды вулканов, снег на вершинах зимой и летом, крутобокие сопки, покрытые сочной зеленью рослого разнотравья и чащобами приземистого криволесья из ольхи, березы и стланика, высокие обрывистые берега, изрезанные мелкими бухточками…

Авачинская губа — морской форпост России

Перед холмистыми просторами города – гавань с кранами и очень много судов. Несмотря на то что Камчатка уже давно не является закрытой военной зоной, военное присутствие отсюда никуда не делось. На дальней стороне Авачинской губы — тсс, только вам, по секрету! — военная база, с которой куда-то в океан по своим делам уходят подводные лодки. По акватории бухты проплывают военно-морские суда со спутниковой связью — тут основное место базирования Тихоокеанского флота. Морская граница России на замке…

Оказалось, сегодня адмирал на своем ботике вышел в Авачинскую бухту, и туристическим корабликам рейд пока закрыт. Чувства удивления, недовольства и разочарования последовательно сменяют друг друга и нарастают. Ждем… Проходит еще минут сорок, и вот наш кораблик прорывается сквозь преграды.

Представительница турфирмы, сияя улыбкой, кассирует деньги. Я спрашиваю: «А сразу-то почему денежки собрать нельзя было?» Большие глаза смотрят с недоумением… Пауза. «Так ведь могли совсем не пропустить», — тихо произносит очевидное для нее девушка. Упс… Мысленно стекаю по стеночке.

Садимся впереди, яркое солнце — до боли в глазах сияет вода. Обгорим, однозначно обгорим… Но кто ж знал, что на холодную Камчатку надо было крем от загара брать. Наконец-то команда: «Отдать швартовы!»

Прошли мимо судов Береговой охраны… Ах как хорошо дышится морским воздухом! Волны, ветерок в лицо… Ощущение свободы… Видите, вон там маленькое облако? Оно плывет, словно перо из хвоста краснокнижного орлана, которого мы надеемся увидеть. Вслед за нами куда-то в открытый океан из бухты спешат суда…

Экскурсия по Авачинской бухте

Катер не самый маленький — метров двенадцать, имеется даже кухня со столиками: в процессе плавания будем ловить рыбу, а гид — она же местный повар — приготовит для нас уху и пожарит улов. Экскурсантам не грозит умереть с голоду. А еще всех побалуют крабом!

Всего несколько минут — Петропавловск остается позади. Из глубины залива маленькими точками видны причал и городские дома, на первый план выходят величественные Авачинский и Корякский вулканы, по бокам бухты — зеленые холмы с полосками пляжей. Красота…

Мы плывем по волнам вперед к узкому выходу из бухты в океан. Ветерок становится более настойчивым и холодным, брызгает в лицо. Натягиваем куртки и одеваем капюшоны. Катер неслабо подбрасывает на волнах, Катю начинает немного укачивать, я вижу еще пару лиц, что приобрели светло-салатную окраску.

Авачинская бухта кажется бесконечной: вода, вода. Говорят, она столь велика, что способна вместить корабли со всего мира. И сейчас мне это не кажется преувеличением. О ее размерах судите сами:

• Ширина бухты у входа – 2,7 км.
• Вглубь суши она забирается примерно на 23,5 км
• Ее форма – почти правильный круг.

Летом температура воды в Аваче у поверхности достигает 15 градусов, но с глубиной резко понижается. Зато зимой акватория Авачинской губы не замерзает. Нет, конечно, у берега в сильные морозы в многочисленных прибрежных бухточках появляется слой льда, и даже весьма прочный, но основная часть водного бассейна остается свободной.

В качестве морской гавани и порта

Так случилось, что исключительные качества Авачинской губы как морской гавани, русские оценили лишь в конце тридцатых годов XVIII века. С того времени в период непогоды Авачинская бухта служит убежищем для кораблей, которые собираются сюда со всего Авачинского залива. Здесь бросали якоря во время своих кругосветных плаваний корабли Кука, Лаперуза, Крузенштерна и других известных мореплавателей.

В морском порту – краны и доки. Они обслуживают грузовые и рыболовецкие суда. В советское время тут кипела работа – треска, навага, минтай, камбала, палтус – представителей «плавникового» семейства в магазинах страны было вдоволь. В Советском Союзе был даже рыбный день — четверг, когда все столовые и остальные точки общественного питания предлагали жареные, отварные, котлетные творения исключительно из рыбной продукции. Сейчас запахи рыбы в порту перебивает дух гниющих водорослей.

Непредсказуемое цунами

Морские волны, что бьются в борт нашего катера – результат обычного воздействия ветра. Но ведь есть и другие – волны цунами — ужасные порождения землетрясений в Тихоокеанском огненном кольце. И тут никуда не денешься — в сейсмически активной зоне на побережье были и в дальнейшем возможны разрушительные цунами. За исторический период — с 1737 года — произошло, по крайней мере, 25 случаев цунами, из которых 14 были очень сильными.

То, которое случилось в 1952, по мощи сопоставимо с бедствием 2004 года у берегов Индонезии, когда погибло около 300 тысяч человек. На Камчатке человеческих жертв было меньше только потому, что:

• Эпицентр землетрясения удален от берега,
• Он находился на небольшой глубине,
• Камчатский регион мало населен.

И как же важно не растеряться в экстремальной ситуации и знать, как нужно себя при этом вести! В то страшное цунами 52 года почти все люди из маленького поселка Кроноки, а также пограничники с ближней заставы, были спасены Анисифором Крупениным (да-да, тем самым, что вместе с Татьяной Устиновой открыл Долину Гейзеров!).

Не услышав ночью шум океанского прибоя, а потом увидев, что вода далеко ушла от края суши, Анисифор Павлович поднял людей и увел их на береговую террасу. Волнам достались лишь опустевшие дома.

Защититься от цунами

Петропавловск-Камчатский от опасностей океана защищает Авачинская губа с узким проходом между скал. Гигантская волна разбилась об это препятствие, и лишь часть ее смогла войти бухту. А там, расплывшись по всей ширине губы, она утратила значительную часть своей силы. Дополнительной защитой городу служит коса из песка и гальки в бухте Петропавловской.

Геофизикам известны наперечет все многочисленные сейсмоопасные районы. Но пока ученые бессильны точно предсказать, в каком из этого длинного списка и когда нужно ожидать землетрясения. С цунами дело обстоит иначе.

Цунами возникает после толчка в океане. Специалисты без затруднений и быстро могут рассчитать силу волны, ее направление, достаточно точно определить время прихода опасного вала воды. Дальше уже дело властей, которые в случае реальной опасности обязаны заблаговременно предупредить население об угрозе цунами.

Но вот можно ли считать, что – тьфу, тьфу! – в жизни все пройдет также гладко, как на недавно проведенных на Камчатке «крупномасштабных командно-штабных учениях»? Я все думаю, какой части населения столицы края удастся спастись, если из города, зажатого на протяжении 25 километров между сопками и берегом Авачинской бухты, ведет, в общем-то, единственная автомобильная дорога? Сколько людей смогут вывезти авиатехникой?

Знаменитые скалы Три Брата

И вот катер замедляет ход у знаменитого символа Авачинской губы – громадных серых скал Три Брата. Придвигаемся поближе к троице кривых столбов.

Тут же поднялись тучи чаек, летают вокруг и оглушительно кричат. Им не нравится столь тесное соседство. Ну точно, птичий базар. Саня хватается за фотоаппарат, остальные пассажиры тоже расчехляют свою технику.

Сопровождающая нас девушка, единая в двух лицах гида и повара, шустро поднимается с камбуза и, воплотившись в ипостась экскурсовода, потчует нас местной легендой.

Когда-то в давние времена в корякском поселении на берегу жили-были три брата. Но однажды мирной жизни поселка пришел конец – на побережье наступала громадная приливная волна, грозившая неминуемой смертью всем жителям. Тогда отважные братья, плечом к плечу, встали в море на пути цунами. Им удалось спасти людей, однако сами они окаменели и остались стоять вечной преградой буйному нраву Тихого океана на его пути в Авачинскую бухту.

Чайки и морские попугаи

Столпообразные скалы – по-научному их называют кекуры — действительно являются природным волноломом у входа в губу. Высота самого большого из братьев примерно 80 метров. Кроме трех знаменитых братьев, есть и другие кекуры, снабженные персональными легендами. Парус, Бабушкин Камень, Чертов Палец — на каждом обосновалось огромное количество морских птиц.

Чертов Палец одиноко торчит около Братьев. Сейчас мы сядем в надувную лодку и поплывем вокруг скалы смотреть гнездовья птиц. Птичий базар оглушает, от него звенит в ушах. Моряки спускают шлюпку: «Восемь человек на борт!» Мы в первой группе, надеваем спасжилеты, ветерок раскачивает лодку… Страшненько! Но я молчу, ибо рядом цепляется за мою руку Катя, а моя дочка — камертон.

Лодчонка лихо подпрыгивает на волнах, нас обдает брызгами. Я сижу на носу, это очень ответственное место: с него на обратном пути надо будет подавать канат матросу. И я уже заранее нервничаю.

Над головой кружат и все голосят, голосят тихоокеанские чайки, бакланы и еще какие-то интересные черные птицы. Это топорки или, по местному, морские попугаи. Лапы красные, внушительный клюв в виде топорика, белое оперенье около глаз, своеобразными бровями отходят назад пучки желтоватых перьев. Попугай забавно берет разбег прямо с воды, это похоже на взлет тяжелого бомбардировщика.

Что касается краснолицего баклана, то это черная с металлическим отливом птица, увенчанная короной-хохолком, субъект из списка Красной книги, но более ничего красного в ней нет. Хотите верьте, хотите нет, но «лицо» ее украшено большим желтым пятном около глаз.

Обыкновенный старик на острове Старичков

Если из Авачинской губы выйти в открытый океан и отправиться вдоль изрезанного побережья Камчатки на юг, то, миновав бухту Спасения, можно увидеть маленький скалистый остров, окруженный прибрежными рифами и парой кекуров. На первый взгляд, подобных ему – десятки.

Но стоит приблизиться к этому крохотному клочку земли, как белой метелью буквально заслоняя небо, взмывают тысячи морских птиц, от оглушительных воплей которых закладывает уши. Кружат и кричат, что это только их место! То, что на фотографиях смотрится белыми точками – это все птицы.

Изрезанный террасами, нишами и карнизами, островок – охраняемая природная территория крупнейшей орнитологической колонии. Тут гнездится 11 видов птиц — краснолицые бакланы, кайры, топорки, чистики, моевки… Общая численность пернатых оценивается учеными в 50 тысяч штук. В бинокль видны пушистые и неуклюжие птенцы чаек на каменных выступах.

Птичий рай, берега которого круты и обрывисты, носит смешное название – остров Старичков. И мне сразу вспомнилось: «Жил старик со своею старухой у самого синего моря…» Но нет, свое забавное название он получил в честь занесенной в Красную книгу птицы «обыкновенный старик». Ударение делается на букву «а» — стАрик.

Обиталище морских птиц

Мы сделали около заповедника круг почета: никому, кроме ученых, не позволяется высаживаться на него. Но даже при поверхностном наблюдении становится очевидно: среди местных обитателей преобладают топорки. Орнитологи говорят о живущих здесь 30 тысячах особей этого вида. Но двести шестьдесят лет назад, когда капитан флота Гаврила Сарычев и ввел в официальные документы современное название острова, численность стариков была «в великом множестве».

У обыкновенных стариков горло, брюхо и та часть боков, которая при плаванье погружена в воду, белого цвета, а крылья и верх спины черные. Светлое время суток старики проводят небольшими компаниями на воде в отдалении от острова, поэтому я не уверена, удалось ли нам их сфотографировать.

Зато порадовали кайры. До чего же красивые птицы! Похожи на любимых ребятишками пингвинов: такая же белая грудь, черная спинка, умеют вертикально держаться.

Особенно пристально мы присматривались к скалистым кекурам, на каком-то из них выводят птенцов пары белоплечих орланов — любителей утесов на морских побережьях, птиц редких, занесенных в Красную книгу. Их еще называют желтоклювыми самолетами-истребителями лосося.

В северном полушарии они считаются крупными пернатыми хищниками — с размахом мускулистых крыльев в 200-245 см. Белоплечий орлан имеет репутацию одной из самых умных птиц на планете. После путешествия по национальным паркам Бвабвата и Чобе мы прониклись очарованием крылатых охотников, но увидеть их здесь – не случилось.

Чертов палец

Возле самой скалы волны особо высокие. Бьются, словно хотят придвинуть ее к стоящим кучно трем братьям, но Палец, хоть и накренился, продолжает противиться этому благому намерению, недаром ведь он — Чертов. Все уступы, каждый пятачок скалы заняты гнездами, в которых ютятся птенцы.

Одновременно фотографировать, держаться и бояться — нет никакой возможности, поэтому я — боюсь и держу Катю, а она — фотографирует. Делаем круг почета и плывем обратно. На катере уже в нетерпении перебирает ногами следующая группа. И вот надо бросать канат! Ой… Привстаю и – ура! Я сделала это!

Рыбное место и рыбалка в Авачинской бухте

Избавляемся от оранжевых жилетов и садимся за наваристую камчатскую уху. Катю мутит, она едва прикоснулась к тарелке, зато остальные, включая Саню и меня, отдали блюду должное… Вернулась вторая группа. Когда и они перекусили, отплыли в сторону бухты Тихой и встали на рыбалку. Вода такого изумительного сине-зеленого цвета…

Желающие, Саня среди них, забрасывают удочки и, одну за другой, снимают камбал с крючка. И сразу их, голубушек, на сковородку. Никогда не предполагала, что камбала может иметь такой волшебный вкус. Дома, мороженую, я ее никогда не беру.

Все было подчищено в мгновенье ока, и вынесен общий вердикт – более вкусной рыбы никто из нас никогда не едал. Девушка-гид улыбается и говорит, что, кроме обалденно вкусных камбал, здесь обитает еще три десятка других, не менее замечательных, видов рыб.

А на дне Авачинской губы – царство морских звезд, осьминогов, морских ежей (говорят, их икра невероятно полезна) и лес крупных актиний. В зарослях ламинарий обитают колючие крабы с острыми шипами – такие, какими нас порадовали на десерт. Но наши были привезены вместе с туристами в бухту.

Камчатские крабы – монстры. Каждый с четырьмя парами чудовищного размера конечностей. Вкусные! Катюша распробовала, ей — понравилось.

Быть темною водой

Воздух в Авачинской бухте чист и прозрачен, но вот состояние ее воды внушает опасения специалистам-экологам. Это потому, что в глубинах гавани, которые достигают 26 метров, находится около 80 затопленных кораблей, то есть примерно 250 тысяч тонн металлолома.

Дело в том, что когда решали судьбу этих никому не нужных ржавеющих гигантов, цена на металл не покрывала их утилизацию, вот и сочли экономически более целесообразным разрешить проблему, просто их затопив. Однако, прежде чем лечь на дно, ни одно судно не подверглось очистке от нефтепродуктов, вот и всплывают время от времени радужные пятна на поверхности.

Мы видели бакланов, которые погибли, скорее всего, из-за разлива нефти. К тому же общепринятой практикой было топить всякий хлам в портовой части зоны, а судам на рейде сбрасывать в акваторию мусор. Проекты по очищению морского дна понемногу начинают внедряться.

Бесподобный день подходит к концу

Но вот удочки смотаны, рыба съедена, катер отправляется в обратный путь по Авачинской бухте. День удался. Прогулка, как и обещали, оказалась яркой и незабываемой. Жаль, конечно, что не повезло нам с ушастыми тюленями, которых вроде бы, можно увидеть на прибрежных рифах. Было бы интересно сравнить их с морскими котиками, за которыми наблюдали на мысе Кейп-Кросс. О вонючих милашках мы писали вот здесь. Но говорят, камчатские гораздо крупнее…

Причаливаем. Волшебный летний день уже клонится к вечеру, пора фотографировать нереально красивый камчатский закат в Авачинской губе…

​