Три части парка, четверо ворот, пять лагерей и несколько правил поведения в нем

Над ровным и гладким полотном дороги красновато-бурым облачком клубится неизменная пыль, все так же в раскаленном воздухе пахнет пожухлой травой. Вроде бы ничего не переменилось: наш упорный навигатор по-прежнему твердо стоит на своем, показывая возможную скорость в 70 км/час. Но это не так. Мы мчимся под 120 на сафари в Этошу, это наш первый опыт подобной поездки! Нам кажется, что глаза видят впереди не марево жаркого воздуха, а гладь близящегося водоема, что ноздри сушит не запах пыли, а резкие запахи крадущихся к воде диких зверей, что, сквозь шум мотора, пробиваются звуки топота слонов и дробь антилопьих копыт…

В два часа дня, купив пермит, позволяющий находиться на его территории, мы въехали в одну из лучших областей для фотографических сафари в стране и один из самых зрелищных заповедников Южной Африки. Что и говорить, в голове вертелись сотни вопросов, мы были взволнованы и чуть-чуть нервничали. Как-то все сложится? Оправдаются ли наши ожидания?

К счастью, поездку нам ничего не испортило. Это было запомнившееся на всю жизнь прекрасное время. И неделя удачной фотоохоты.

С лицом красивым и широким

В путеводителях по Намибии бытует дежурное выражение «у каждого национального парка страны свое лицо». Всем понятно, что речь идет все лишь об их своеобразии, но мне выражение понравилось. Лицо – это как-то здорово и так по-человечески.

Тогда Этоша имеет фотогеничное и поразительно красивое лицо. Только оно очень широкое – 22270 квадратных километров дикой саванны. А это будет больше территории иной европейской страны.

Вот, кстати, недавно ученые Калифорнийского университета исследовали взаимосвязь глубин человеческой души с формой лица ее обладателя, и, среди множества интересных фактов, выяснили, что люди с более широкими фейсами склонны доминировать в обществе. Как ни спорна аналогия, но эта истина справедлива и для широколицей Этоша среди подобных ей парков.

Турист у ворот

На территорию заповедника мы попали через ворота Гальтона. А всего существуют 4 точки входа в национальный парк:

1. На западной стороне находятся ворота имени Фрэнсиса Гальтона. Помните двух европейцев, которые, если не считать аборигенов, первыми наткнулись на Этоша в 1851 году? Одним из исследователей был любитель-натуралист, орнитолог и писатель Чарльз Андерcсон, другим тот самый Гальтон.
   Френсис Гальтон, принадлежал к талантливому семейству Дарвиных, да и сам был феноменально одаренный человек. Мыслитель, полимат, великий ученый и изобретатель, он добился значимых результатов в антропологии, психологии, географии, метеорологии. А еще он очень много путешествовал как по Европе, так и по Африке.
   Через ворота Гальтона посетители попадают западную часть национального парка, которая еще совсем недавно была закрыта для гостей.
2. Второго джентльмена-открывателя тоже не забыли, в его честь был назван вход в южной части парка.
   Ворота Андерсона считаются главными. Поблизости от них разместились службы администрации парка.

3. Пропускной пункт на восточной стороне назван в честь губернатора немецкой Юго-Западной Африки Фридриха фон Линдеквиста, который в 1907 году провозгласил Этоша охраняемой зоной. Симпатичная черта намибийцев — они не переписывают историю и умеют быть благодарными: имя фон Линдеквиста также носит одна из улиц столичного города Виндхука.
4. Северный проход называется воротами короля Нехале в честь Nehale lya Mpingana, который, в общем-то, не был королем. Эта история относится ко временам восстания гереро, и в той страшной войне она явилась незначительным, но любопытным инцидентом. Если хотите, могу вам об этом рассказать. Хотите? Ну, слушайте…

История одного национального героя

В самом конце XIX века в регионе Намутони немцы основали пограничный форт, где нес службу крохотный гарнизон из семи солдат. На примыкающей территории обитали коренные племена овамбо. Их отношения с немецкой стороной были весьма дружественными, поскольку в это время Овамболенд не был занят немецкими колониальными войсками и не подчинялся колониальной администрации.

Недалеко от форта — область Ондонга, которая была одним из многочисленных королевств Овамболенда. Там в своей глинобитной или тростниковой хижине, окруженной пальмами макалани и полями проса, на троне монарха сидел ее номинальный правитель Kambonde II kaMpingana. Но фактически всеми делами государства заправлял его честолюбивый и воинственный младший брат Nehale lya Mpingana. Ничего удивительного — такое часто случалось в истории.

11 января 1904 года произошла первая вспышка восстания гереро, а спустя пару недель, вернее, 28 января того же года 500 человек овамбо под командованием Нехале напали на германский форт.

Украшенные страусиными перьями, его воины были бесстрашны, ибо они знали – от германских пуль их надежно защищает сваренное колдуном волшебное зелье из молока.

Застигнутые врасплох, немцы для начала сумели забаррикадироваться в башне и перестрелять кучу нападавших, пока воины Mpingana непрерывно штурмовали крепость. С наступлением ночи, когда нападавшие угомонились, солдаты благополучно ускользнули. В утреннем свете уцелевшие храбрецы-овамбо с ликованием вошли в пустую крепость, всласть там пограбили и конфисковали весь брошенный гарнизоном на произвол судьбы крупный рогатый скот и лошадей.

Немцы оставили этот набег без последствий. Во время дальнейших германских разборок с гереро и нама, многочисленные племена народа овамбо, опомнившись от морока, сидели тихо, как мыши под веником. Финские миссионеры, опекавшие племена овамбо, пытались добиться от главного организатора хотя бы тени раскаяния, но безуспешно.

Всего через четыре года после своей победы 14 апреля 1908 года Nehale Mpingana умер при неизвестных обстоятельствах.  Сейчас он считается одним из национальных героев Намибии и великим воином. Да уж, и ничего тут не попишешь – очень, очень далека от России страна Намибия, и не только географически. А может быть все дело в том, что Сэм Нуйому, основатель и президент Намибии, провозгласивший Нехале героем и борцом против колониализма и иностранных захватчиков, сам был овамбо?

Три части парка  и что из этого следует

Весь национальный парк огорожен, ворота открываются на рассвете и закрываются на закате. При въезде туристы покупают разрешение на дневное посещение парка – 10 намибийских долларов за автомобиль, 80 – с одного взрослого иностранца, детишки бесплатно. Если у туристов есть бронь из отеля на территории парка, то платят за весь срок брони.

Огромную территорию заповедника, окружающую соляное плато, условно делят на три большие зоны:

• Западная часть.
• Районы, идущие вдоль южного края Этоша Пан.
• Наиболее знаменита его восточная сторона, что вокруг Намутони.

Саванны в разных частях парка имеют свой особый вид, например, юго-восточная часть совсем непохожа на восточную. Холмы или равнины — разнородные пейзажи, различная растительность, а также для каждой из них характерны определенные животные. Вот вы, скажем, мечтаете увидеть зебру Хартмана.

Так ее искать в восточной части бесполезно, зато в западной части кучкуются почти все виды травоядных. А за любителями растительной пищи уже подтягиваются плотоядные хищники Этоша, начиная с гепардов, львов и заканчивая всякой мелочью, за ними следуют гиены и грифы…

Вывод ясен — чтобы увидеть максимально большое число животных, нужно побывать в каждой из частей парка. И при этом не забывать, что наилучшие шансы будут у тех, кто сочетает наблюдательность с неторопливостью. Поэтому мы планируем провести здесь неделю.

Где туристу можно остановиться

В темноте запрещено движение по дорогам заповедника. Ночевка в буше, на обочине или возле отеля — абсолютно недопустима. Основное и непреложное правило парка: после заката на его территории остаются только те туристасы, что проживают в отелях парка, все прочие должны покинуть его пределы до следующего утра.

Можно остановиться в комфортных туристических комплексах снаружи парка, но мы предпочли жить внутри парка. В таком случае, правда, номера нужно бронировать заранее, аж за полгода. Хотя никто никому не помешает заехать днем в любой из кэмпов, запарковаться, посмотреть водопои на его территории и заодно узнать насчет свободного жилья. Может, и повезет. Но говорю сразу, что цены на отели рядом с парком и в самом парке будут несравнимо разниться. Каждый сам решает, что для него разумно.

В настоящее время в парке находятся:

1. Доломите Кемп – новый лагерь, расположенный в западной части парка. С великолепным видом на равнины. Среди доломитовых обнажений тут скрываются древние петроглифы племени бушменов – бывших хозяев здешних мест.
2. В 17 км от южного входа в парк находится лагерь Окаукуеджо, известный своим освещенным и, наверное, лучшим водопоем. На южной стороне от Этоша Пан, по краю солончака особенно много источников и водоемов.
3. На востоке лагерь Намутони. Он отстоит на 5 км от старинной белой квадратной крепости, бывшей когда-то немецким фортом, а теперь ставшей национальным памятником. Тут также есть хорошие водопои: освещенный на территории лагеря и разбросанные по его окрестностям.
4. Халали — небольшой лагерь, находится между Окаукуеджо и Намутони примерно около 70 км с каждой стороны. Прекрасное место для наблюдения за животными.
5. В маленький лагерь Онкоши можно добраться из Намутони. Здесь отличная смотровая площадка для наблюдения за птичьим населением. Каково это — разом видеть тысячи розовых фламинго!

В географию своих перемещений по пространству Этоша мы включили пребывание во всех этих отелях, начиная с кемпинга Доломит.

Сразу же за воротами Гальтона заканчивается асфальт и начинается грунтовка. На табличке указано, что скоростной лимит здесь — 40 км/ч, но по такой хорошей дороге не проблема выжать сто и больше. Мы едем по живописнейшему районах парка, таким почитается вся его западная сторона. Если значительная часть парка располагается на огромной равнине, то здесь — район доломитовых холмов. Недаром и лагерь, куда мы держим путь, называется Доломит.

Три особенности западной части Этоша

1. Последние сто лет западная часть парка была закрыта для публики, поэтому ее огромные пространства сохранили природу в своем естественном и нетронутом виде.
2. Это самая тихая и малолюдная часть заповедника. Трафик на дорогах в этой части парка мал, ничто не мешает единению с природой. Сам лагерь — два десятка домиков для гостей. Расположен он на вершине хребта, откуда открываются великолепные виды.
3.  Для растительного мира на скальных выходах и горных склонах характерны моринга, о которой уже говорили. Встречается пепельно-серая босция, еще называемая пастушьим деревом. Растут большие с гладкими стволами, деревья африканской стеркулии — у нее золотисто-карие бархатные плоды-коробочки, собранные в розетку в форме звезды, крупные пяти пальчатые листья, благодаря чему в разговорной речи ее называют африканским звездчатым каштаном.

В западной части национального парка насчитывается около 20 водоемов, половину из которых стоит посетить обязательно. Тут самая большая концентрация зверей. Среди изобилия местных животных есть такие, что обитают исключительно в этом регионе: например, горная зебра, бабуины и родственная ориксам лошадиная антилопа. Из 8 видов эндемичных птиц, 6 видов живут только в западной части заповедника. Например, фиолетовый лесной удод, разновидность птицы-носорога ток Монтейра, длиннокрылый попугай Рюппеля.

Скажу честно: я в птицах разбираюсь плохо, это наша дочка Катя фанат орнитологи. Нас же с Саней куда больше интересовали звери. Поэтому все свое внимание и зоркий глаз наших фотоаппаратов мы направили на животных, а уж птички – постольку-поскольку. Но кое-какие в кадр фотоаппарата все же попали. Ну, о том, кого увидели, расскажем обязательно!

Отличное начало приключений

И вот мы едем… Кто бы мог подумать! Тишина — ведь это первое, что необходимо для наблюдения за дикими животными, верно? А тишины как раз и не было: мы едем хоть и на небольшой скорости, но мотор работает, шины хрустят на гравии, позади вздымаются облака пыли, очевидно присутствие человека, представляющего потенциальную опасность для зверей. И вдруг через дорогу идет ЖИРАФФФФ!!!

Мы резко останавливаемся, и тот останавливается. Почти рядом — у обочины, рядом с полосой колючих деревьев…

Правила поведения в парке и мудрость идиотов

Ох уж, эти правила… Никто их не любит! А русские особенно. Менталитет у нас такой: типа их всегда можно чуточку нарушить. У нас общеизвестна мудрость идиотов — правила существуют, чтобы их нарушать. Что тут такого-то? А кто их вообще соблюдает?

Об одном правиле посещения парка уже было сказано, и, увы, оно не единственное. Есть еще правила поведения в парке, обусловленные проблемами безопасности туристов. Например, в национальном парке запрещено покидать автомобиль вне зоны огороженных кемпов. Но вот представьте: вы едете по дороге. И вдруг возникла пикантная ситуация из разряда мальчики-налево-девочки-направо, да такой степени драматизма, когда аж глаза на лоб и пот на ладошках? Что делать? Ясно, под ближайший кустик!

А между тем один такой смелый, что вышел из автомобиля, будучи не в силах потерпеть, стал отменной закуской для голодных львов. Так что, если приспичило, лучше не испытывать судьбу под кустом, когда еле слышный шорох травинки воспринимается, как грохот тамтамов. Чем рисковать полуодетым получить инфаркт, разумнее решить свою проблему, вернувшись в кемп или заехав на ближайшую спецстоянку с туалетом. Известно, что умные люди учатся на чужих ошибках, и правила посещения парков не чья-то прихоть.

И еще несколько правил поведения, действующих в национальном парке Этоша. Ради своей же безопасности:

• В этом прибежище диких животных двигайтесь только по существующим дорогам и не покидайте их.
• Не превышайте установленные скоростные ограничения.
• Не беспокойте зверей, не кормите их и не тяните к ним свои руки.

Наш первый жираф

Невозможно описать словами это ощущение: зелень, деревья, ОН стоит и ест… Живой жираф! И шкуру его украшает волшебный узор… И совсем рядом! Видно, как он губами захватывает колючки и жует… Ооооооооо… «Сань!!! Фотик! Быстрее!» — я тянусь руками на заднее сиденье, на ощупь тащу фотоаппарат, а мои глаза… Они там, прилипли к жирафу. Саня остроооожненько, стараясь не делать лишних движений, тянется за своей фототехникой.

Мы сталкиваемся руками, тянем каждый свое, щелкаем и восхищаемся. Мимо нас, не останавливаясь, мчится авто подобное нашему. Как? Почему? Как можно проехать мимо такого жирафки и не остановиться? «Зачем тогда стоило сюда ехать?» — возмущенно шепчет Саня и снова жмет кнопку.

Сердце какого фотографа не дрогнет: забавные костяные рожки на голове, кроткие глаза с пушистыми ресницами, длинная гибкая шея и поразительная пятнистая шкура – настоящее и фотогеничное чудо!

Мои любимые долговязые и медлительные жирафы

Случилось: в сентябре 46 года до нашей эры в Рим вернулся полководец Юлий Цезарь со своими легионами. На африканском континенте он добился грандиозных успехов – был разгромлен и погиб его политический оппонент Помпей, одержана победа над войсками молодого царя Птолемея. Клеопатра, о личности которой вот уже две тысячи лет бушуют страсти, стала безраздельно править Египтом.

Триумф в честь его побед продолжался четыре дня. И, конечно, состоялись гладиаторские бои. Ликовали римляне, обожавшие эти кровавые развлечения. Скопление людей толкалось, кричало, потело, беспорядочно теснилось около арены и наслаждалось. Звучало знаменитое «Идущие на смерть приветствуют тебя!», тогда же на арену под звук фанфар впервые выпустили для удовольствия толпы лучников и экзотических страусов с жирафами.

Если к стычкам в амфитеатре людей с дикими животными, например, со слонами, львами, тиграми римляне были привычны, то очень немногие ранее видели жирафа. Он показался им высотой — похожим и на верблюда, а пятнами — на гепарда. Зверя назвали камелопардалис. Гибридное слово для обозначения жирафа было создано из названий этой парочки — «камелус» и «пардус». Так и остался на универсальном языке науки латинский термин Giraffa camelopardalis, два слова — род и видовый эпитет, классифицирующие животное жираф.

Жирафы миролюбивы и кротки, но постоять за себя могут: царя зверей могучего льва убить могут единственным ударом своего копыта.

О нашей тесной встрече с обладателями длинной шеи и фиолетовых языков – жирафами – мы писали здесь. Но популяция этих животных, обитающих в национальном парке Этоша, представляет собой отдельный уникальный подвид со своими характерными особенностями.

Ну нам, людям обычным и далеким зоологии, не столь уж важно, каков размер белого участка на шкуре в области уха, да и есть ли он вообще у местных длинношеих, какими зубцами характеризуются его пятна, поэтому и говорить об этом я и не стану.

 Какой, где, как и сколько – любопытное про жирафа

Но вот некоторые любопытные факты, общие для всего семейства этих млекопитающих, привести стоит:

• Ареал естественного обитания животного — исключительно Африка.
• Жирафы все делают стоя – едят, пьют, спят.
  Даже потомство производят на свет – новорожденный приземляется возле ног матери с двухметровой высоты.
• Жираф большой, четырехметровой высоты. Представляете, как ему воду тяжело пить! Хорошо, хоть ноги при этом он себе не вывихивает. Причем животные пьют — раз в несколько дней, выпивая за неделю всего лишь около 10 литров воды. Остальную влагу они получают из поедаемой зелени, а листвы растений, чтобы перекусить, им нужно в день порядка 80 кг.
  При неблагоприятных обстоятельствах, когда с чувством перекусить не удается, зверь может ограничиться скудным пайком в 7 кг пищи в сутки.
• Большой жираф – воплощенная элегантность и достоинство. Он все делает, как в замедленном фильме, даже когда отношения с соперником выясняет. Кажется, что пара жирафов, переплетая длинные шеи, нежно обнимает друг друга, ан нет — это они так дерутся.
  По равнине шагает — неторопливо и плавно, на своих длинных ногах ступает иноходью, со скоростью в от 6 км/час, поочередно поднимая обе ноги с каждой стороны. Если заторопится, то скачет изящным галопом, тут уж разогнаться может до 60 км/ч.
• Жираф интересный объект для исследования физиологов. У него необыкновенно устроена кровеносная система. Кровь качает мощное сердце, весящее более 11 кг, создавая давление 260/160 мм рт.ст. — как у тяжело больного гипертонией человека: А при беге пульс и давление возрастают до величин просто фантастических, Почему у жирафа не отекают ноги? Почему, когда он пьет, не лопаются сосуды мозга от перепада давлений? У ученых вопросов много, и не на все получены ответы.

И в дальний путь!

Про ворота: «Но иногда люблю я распахнуть Вот эти створки — и в далекий путь!» За воротами Гальтона мы простояли не меньше получаса, прежде чем тронулись дальше. Спустя пять минут Саня улыбнулся и сказал: «А что будет, если нам повезет встретить львов… Только представь, лежат – косматые, рыжие… Да ка-а-ак зарычат!»

Я вскинула ресницы, собираясь ответить, как замерла, пораженная невероятным зрелищем. Вот так раз… И мы остановились и зависли снова, потому что… Но об этом в следующий раз.

​