Чем поразит долина Твифелфонтейн – танцующие куду, блуждающие слоны, каменные стволы деревьев

Как тут спится! Глубоко и спокойно, вставать — не хочется, но надо. «Шире открой глаза. Постарайся увидеть мир. Он прекраснее любой мечты. Мы приехали в Намибию. Она имеет всего так много, и столько может предложить тому, кто хочет увидеть… Мы попали в мир незабываемых вулканических ландшафтов Дамараленда, край высоких гор, много увидели, а сколько у нас еще впереди…» Мантра помогает и я поднимаюсь. Я — собрана. Сегодня мы смотрим — Твифелфонтейн и… И тут я вспомнила, что увидела вчера…

Встреча с домашними сурикатами

Алый диск солнца опускался за горизонт, плавно меняя цвет еще недавно серых слоистых облаков на оранжево-красный и огненный. За короткими намибийскими сумерками наползала непроглядная ночь, когда мы вернулись в лодж. Наконец-то душ, мелкие постирушки и идем на ужин в ресторан. Я заранее облизываюсь: возьму неописуемо вкусные отбивные из дичи.

По пути неожиданная встреча с хозяйкой кемпинга, прогуливающейся со свитой домашних любимцев. Один из них роскошный попугай, по-видимому, родственник того, что сидел на плече колченогого капитана Сильвера. Правда, этот орал не классическое «пиастры», а скучное «бай», что, несомненно, девальвировало образ.

Еще на руках у хозяйки с удовольствием разместилась пара восхитительных зверьков. Это — сурикаты! Домашние! Маленькое чудо, и его протягивают мне. Я держу на ладони зверька, он устраивается поудобнее. Тоненькие ножки, круглая головка, носик черненький — пуговкой…

Ангелы по стойке смирно

Бывает, едешь по намибийской грунтовке, а вдоль нее… Мертвые с косами стоят… Ой, сорри, случайно вырвалось. Вдоль дороги столбиками стоят сурикаты. Вытянулись в струнку на задних лапах, ну чисто солдаты на смотру, опустили передние лапки на животики и пристально смотрят. Чем-то даже похожи на людей.

Южноафриканские аборигены были убеждены: души хороших людей после смерти переселяются в них. Поэтому по всей Намибии их называли, да и сейчас зовут, солнечными ангелами.

Тельце у них длиной до 35 см и хвостик почти такого же размера. Бурая мохнатая шерсть на спинке топорщится темными полосами, лапки заканчиваются аккуратными пальцами с когтями.

Зверьки умненькие и легко приручаются. Дома их держат с той же целью, как у нас кошек, — для уничтожения грызунов.

Но всеядный зверек азартно употребляет также насекомых, ящериц, жуков, улиток, птичьи яйца, выкапывает сочные корни растений и так далее.

В природе животные терпеливо обшаривают окрестности возле дома, роются в земле, переворачивают небольшие камни. Все, что попадается — идет на пропитание. Попадется змея — расправится и с ней. Словно отважный Рики-Тики-Тави. Действительно, сурикаты — родственники мангустам.

Семейство сурикатов у себя дома

Сурикаты — животные общественные: живут большой, включающей до 30 зверьков, семьей. Все ее члены — дети одной главной самки, она и управляет жизнью общины. Живут они в норках, которые сами же и выкапывают. Посмотреть, как роет — ну чисто землеройная машина, земля и песок так и летят из-под лапок. На каменистых же участках они силы зря на рытье не тратят, а селятся в подходящих трещинах, расселинах, пещерках.

С утра пораньше зверьки отправляются на поиски пропитания. Но один из сурикатов еду не ищет, а несет дозор. Он стоит навытяжку где-нибудь на горке бдительно следит за окружающей обстановкой.

Жизнь — трудная штука, даже для сурикатов

Дело в том, что пищевые ресурсы клочка территории возле норки рано или поздно заканчиваются, и тогда клану приходится откочевывать на новое место. Долг часового отследить возможную агрессию или неконтролируемый проход по суверенной территории.

Произойдет такое — и тогда страж подаст голос. И это не будет жалкое верещание на одной ноте: нет, сурикаты могут произносить больше десятка звуков, причем не отдельных, а их сочетаний, из которых складываются в своеобразные слога.

Если прозвучала тревога — беда. Тогда может начаться между кланами сурикатов кровопролитная война. Зверьки обоих полов строятся в ровную солдатскую шеренгу. Плечом к плечу стоят живые столбики, бестрепетно поджидая врага. Бывает, что какая-то из сторон дрогнет, и тогда битвы не будет. Нет, причиной этого не паника, что охватила какое-то из воинств, отступить — решение мамы-генералиссимуса.

Конфликты с соседями — это не все, что угрожает благополучию сурикатов. Еще им надо опасаться скользящих в небесах хищных птиц, а на земле шакалов. И эти форс-мажоры отслеживает дозорный. На всякую опасность — свой особый сигнал. И тогда мгновенно — врассыпную и прятаться в укрытие…

Вот, судите сами. Правда, они забавные?

Твифелфонтейн — «Фонтан сомнений»

На завтрак подали тонкий омлет, сложенный пирожком, внутри овощи с сыром, тосты и кофе. Вкуснота! Мы готовы к подвигам. План такой: сначала едем в Твифелфонтейн, что в переводе означает поэтичное «Фонтан сомнений», за ним – смотреть окаменевшие деревья.

Под безоблачным голубым небом Намибии в конце 1940-х годов среди горячих и сухих местных пейзажей стоял дом и хозяйство немецкого фермера Дэвида Левина. В этом отдаленном горном районе он пытался заниматься скотоводством, и все его мысли были о том, хватит ли для этого воды в его скважине.

Небо и сегодня идеально чистое, ни дуновения ветерка. Но нет ни комаров, ни мух… Широкая долина окружена живописными скалами. Тишина такая, что любой может поверить, что неожиданно оглох. Я слышу только доносящийся откуда-то издалека вибрирующий звук пения сверчка.

Все плато — из песчаника, богатого уже знакомым нам полевым шпатом. Красный цвет минерала заставляет камни на закате сиять так, словно они — раскаленные угли. Пустынные ветры, жара и холод избороздили песчаник глубокими канавками, некоторые трещины проникли глубоко в тело камня, почти отделив куски от скалы. Тысячелетняя эрозия уже немало потрудилась. Кое-где в каменных блоках зияют дыры, на земле валяется много разнокалиберных обломков скал, образующих целые лабиринты.

В этом живописном месте находится под открытым небом выставка произведений древних бушменских художников. Гид нас ведет мимо пересохшего ручья, между камнями прыгают резвые толстуны, похожие на хомяков, мы лезем вверх.

И вот первый камень. Здесь все иначе: у Белой Леди в основном была живопись, а здесь — гравюры. Если бушменские картины, как правило, скрыты в глубине скал, то выгравированные произведения на плоских гладких поверхностях скал — петроглифы — так и стоят прямо под открытым намибийским небом. Здесь примерно 2500 петроглифов на 212 плитах из песчаника — самая большая «галерея» во всей Африке.

Изящные и гармоничные линии изображают африканских диких животных — антилоп, носорогов, слонов, страусов и жирафов, сцены охоты, отпечатки лап животных, следов человека. Доисторические люди инструментами, сделанными из твердых пород скал, прорезали красную корку окалины на песчанике до внутреннего слоя с желтым оттенком. Со временем гравированный рисунок окислялся, герметизируя поверхность произведения.

Разные эксперты дают разные оценки возрасту художественных произведений из Твифелфонтейн — диапазон широк: от 2000 до 10000 лет. Представьте, насколько это было давно: искусные бушмены уже вырезали свои петроглифы, а до египетских фараонов были еще тысячелетия.

Петроглифы находят по всему миру. Не так давно мы рассматривали гравюры, высеченные на камнях Бесова Носа. Эти совсем другие.

Далеко не все наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн поддались научным истолкованиям. Среди тысяч своеобразных молитв богам на плитах загадочными продолжают оставаться гравировки человека-льва и танцующего бушменского кентавра — антилопы куду с торсом человека, держащего лук. Возможно, петроглифы помогали шаману войти в ритуальный транс, когда он из человека преобразовывался в животное и «захватывал» его дух для удачной охоты. А может быть, это символы и метафоры.

Кстати! Обнаружил эти петроглифы в 1914 году наш знакомец — неутомимый топограф Рейнхард Маак, тот, что через три года встретится с Белой Леди. Ну и надо еще добавить, что ЮНЕСКО в 2007 году удостоила Твифелфонтейн статуса памятника культуры мирового значения.

Что еще посмотреть в Дамараленде

Здесь же неподалеку юго-западнее Твифелфонтейна находится небольшой каньон с интересной геологической формацией в виде плотно подогнанных столбов, известной как органные трубы. Некоторые из них поднимаются до 5 метров высоты. Собрание призм цвета ржавчины действительно напоминает громадный церковный орган с тысячью труб.

Среди колонны встречаются разные формы. Говорят, среди них есть поразительные — в форме правильного шестигранника. Природа в принципе не любит правильных форм — все у нее то скруглено, то искривлено, нет прямых углов… А совершенную шестигранную форму она подарила только пчелиным сотам и некоторым сложным молекулам. Вот бы увидеть, как тянутся к небу необычные каменные колонны-гексагоны…

Считается, что в Долине органных труб, под скалистыми берегами протекающей рядом речки, сто миллионов лет назад произошло трещинное извержение, которое расщепило доломитовые породы и создало подлинный природный шедевр.

Очень жаль, но мы не увидим эту достопримечательность, так же как и кратер Дорос, Сгоревшую гору и Пальцы Вингерклип, их мы оставляем на другой раз.

Слоновья генеалогия

К нашей машине на стоянке подходит белозубый местный охранник и предлагает прокатиться, чтобы посмотреть пустынных слонов. Живых слонов! Еще до недавнего времени считавшихся мифом! Да за какие-то сто намибийских долларов! Конечно, едем!

В настоящее время слоновий род похвастаться большим разнообразием не может: существуют всего лишь африканские — биологический род Loxodonta и азиатские — род Elephas. То ли дело было каких-нибудь 10 тысяч лет назад в плейстоцене! Тут к ним добавлялись куда более представительные шерстистые мамонты, крупнейшие из хоботных с трехметровыми бивнями стегодоны плюс гребнезубые мастодонты.

Тогда оба рода Elephas и Loxodonta сидели по своим углам скромненько, тише воды ниже травы, ну а когда конкуренты повымерли, то расселились практически по всему континенту — каждый на собственном. До поры места хватало всем — и им, и людям. Но где-то около пяти тысяч лет назад началась наполненная драмами и трагедиями эпоха более тесного сосуществования слонов и людей.

Как результат, географический ареал этого отряда млекопитающих сильно сократился и несколько их подвидов исчезло. При этом слоны не стали для человечества теми животными, приручение и использование которых отложило бы особый отпечаток на его историю, как, например, одомашнивание лошадей. Хотя определенный след, несомненно, оставило. Вспомнить хотя бы всем известных боевых слонов армии Карфагена, поход с ними Ганнибала в Италию.

Азиатские и африканские слоны — очень разные. Их сразу отличишь даже по внешнему виду: небольшие уши и выгнутая спина характерны для рода Elephas, у африканских, наоборот, и треугольные уши большие, и спина с прогибом. Последние — более рослые, да и потяжелее — их максимум до 6,5 тон, против 5,5.

В статье про слонов Таиланда мы много говорили об азиатских слонах, кому интересно — посмотрят. Сейчас пришел черед африканских.

В настоящее время наука подразделяет род Loxodonta только на два вида — слонов саванных и слонов лесных, что эволюционировали от общего предка. Между ними сильные различия, хотя не такие большие, как между двумя родами. Ну а пустынный слон, по мнению ученых, всего лишь разновидность саванного слона. Особых примет не имеет, выглядит — похоже, такие же большие ноги, только тело помельче.

Как живут пустынные слоны

Слон — животное удивительное, к тому же очень крупное, самое большое из наземных млекопитающих, и пить ему нужно соответственно — ежедневно и помногу. Поэтому природа одарила этих животных необходимой им способностью — чувствовать воду издалека почти за пять километров.

Поэтому не удивительно, что мало находилось тех, кто верил местным легендам о гигантах, живущих там, где почти полностью отсутствуют источники воды. Но с фактами трудно спорить. Сейчас никто не сомневается, что легендарные животные существуют.

Живут они, конечно, не в экстремальных условиях Соссусфлея, но в местах достаточно суровых. Они ведут свое существование вдоль русел эфемерных рек, поедая местную растительность, которая в значительной степени более скудная, чем растения саванны, где живут их более удачливые родственники.

Когда в горах на востоке проходят ливни, речушка наполняется водой, через короткое время остаются жалкие лужи, а потом долгое время поверхность ее русла будет совсем сухой. Но под землей вода остается, только копни. И слоны научились копать своеобразные колодцы — ямки диаметр которых чуть больше размера слоновьего хобота. Гигантам до залегания воды, как правило, достаточно углубиться на половину метра.

Но слонам нужно еще что-то есть. А прокормиться здесь стаду трудно – сочной зелени растет мало. Поэтому они у водопоя не задерживаются, а неутомимо, ведомые старыми слонихами, прочесывают окрестности в радиусе тридцати километров, преодолевая на пути дюны и каменистые равнины. Решать продовольственную проблему им помогает генетический опыт множества поколений.

Пустынные слоны обрели умение терпеть жажду до пяти дней. Анатомия слона такова, что в области глотки, под языком, есть своеобразная сумка, в которой может храниться вода. В редкие моменты водопоя, они пополняют запасы влаги, которую очень экономно расходуют.

Живая природа Дамараленда — уникальна. Здесь обитают разнообразные дикие животные. В области горы Брандберг представлены почти все их пустынные виды, какие только водятся в Намибии. Но численность здешних обитателей — мала: окружающая среда не в силах прокормить крупные популяции животных. Поэтому не удивительно, что живущий здесь пустынный слон — животное редкое.

Глянь, какие слоники!

И вот действительно — слоны. Сами мы их тут никогда бы не нашли. Купаются в маленьком прудике со своими детишками-слонишками. Слоны фыркают, медленно выбираются на берег. Смотрят на нас… Страшновато!

«Слоны — самые опасные из животных Намибии, — рассказывает нам гид, прося отъехать чуть-чуть дальше. — Но тут важно соблюдать правила и тогда все будет хорошо.

• Первое и основное — никогда! Никогда не становитесь между мамой и ее малышом.
• Второе — не мешайте слону идти по дороге. Не гудите, не пугайте — иначе самим хуже будет.
• Третье — если слон вытянул хобот вверх и шумно нюхает воздух — он размышляет: напасть или ретироваться. А если машет ушами и упорно смотрит на вас — значит он злится. Пора быстро уносить ноги.

Если это соблюдать — все будет окей, иначе — сами виноваты».

Окаменевший лес в заповеднике

Впечатленные, благодарные, возвращаем негра на место его службы. Или так говорить о темнокожем уже и в Африке не политкорректно? А как же тогда говорить?

Выезжаем из парка. Уже на трассе спохватываемся, что не посмотрели очередную достопримечательность — окаменелый лес. Пришлось возвращаться. Странно, не так ли? Мы находимся в зоне пустыни, а речь идет о том, чтобы увидеть лес. Да еще какие-то каменные деревья… Я представляла их примерно такими же, как те столетия назад засохшие акации, что стоят в Соссусфлее. Там засохли, а здесь, наверное, как-то окаменели стоя, стоя прямо в почве.

Я ошиблась. Это не лес, представители которого обратились в камень, а уникальное скопление массивных окаменевших стволов. Причем деревья росли даже не здесь, а где-то поблизости от рек, текущих с ангольских гор. Огромные неохватные стволы, диаметром больше метра. Сюда, на отмель, их вынесло колоссальное наводнение.

Стихия разыгралась толи двести, толи триста миллионов лет назад. Ил, камни и песок укрыли бревна, и они лежали многие миллионы лет под этим одеялом.

А потом ветер сдул все покровы, и бревна обнажились. Однако, пока они лежали под спудом, с древесиной что-то произошло — внешний вид остался неизменным, а по факту дерево стало камнем. Столь же тяжелое, а если постучать им — звук такой же, как стучит камень. Щепочку — не отколупнуть.

Говорят, все дело в кремнеземе, это он такую сотворил метаморфозу с древесными клетками. Ученые определили, что эти деревья — предки современных елок и сосен, причем пращуры хвойных пород были как на подбор, высотой до 40 метров.

Большинство гигантов превратилось в ребристые обломки, разбросанные по территории, но одно окаменелое дерево, лежащее среди низкорослых кустарников, сохранилось почти целым, на нем можно рассмотреть даже кору.

Местные мальчишки увидели нас издалека, примчались и показали еще два каменных ствола среди камней. Смотрели долго. Это так странно, коснуться того, что выглядит как дерево, а на самом деле камень.

Тут растет много эндемичных растений. На каменистых равнинах окрестностей Твифелфонтейна встречаются уже знакомые нам взъерошенные кусты любящей уединение вельвичии удивительной. Это двудомное растение. Обратите внимание на его шишки. Мужские растения шишки имеют продолговатые, у женских по форме они приближаются к шару. Шишки сначала бывают зелеными, а потом рыжеют и темнеют. Под чешуйками шишек находятся семена, которые разносит ветер.

Пробежала на растопыренных по-лягушачьи лапках цветная ящерица — людей почти не боится! Эта великолепная красавица называется ящерицей агама, она живет в расщелинах камней и обожает греться на солнце. При опасности поднимается на передних лапках и мелко трясет головой. Пугает, наверное… Все внимание перешло на ее оранжевый хвост, рассеяв морок доисторической эпохи.

Заплатили ребятишкам за экскурсию, перекусили пожаренными вчера сосисками и помчались себе из долины Твифелфонтейн дальше. Через четыре часа мы уже подъезжали к Каманджаб, где в кемпинге Oppi Coppi нас ожидал уютный домик и трескучие цикады.

Наши наступательные маневры имеют своим генеральным направлением самый большой Национальный парк Намибии — Этоша, но перед этим нас ждет кое-что неимоверно интересное, но об этом — в следующий раз. Уже скоро — ждите, друзья.

​