Райский город Свакопмунд, божественный сифуд и загадочные рамсарские угодья

Мы отряхнули пыль оранжевых дюн Соссусфлея и отправились на запад Намибии — к месту, где пустыня встречается с океаном. Туда, где на побережье находятся города Уолфиш-Бей и Свакопмунд. Их разделяет от силы километров тридцать-сорок — сущие пустяки даже по обычным, не только по намибийским, меркам. Но мы едем не для того, что знакомится с их архитектурными и музейными достопримечательностями. Хотя, возможно, и стоило бы посмотреть существующую в Свакопмунде Галерею кристаллов. Там находится светло-коричневый природный гигант — друза кварца размером 4,4 на 2,4 метра! Ее окружает достойная свита из натуральных и обработанных камней Намибии — граната, турмалина, аквамарина, аметиста — полный набор цветных сокровищ из недр.

Тогда зачем мы туда едем? Нет, не купаться в океане. И секрета здесь никакого нет. Немножко терпения, скоро все расскажу. А пока давайте узнаем несколько важных вещей о Намибии.

Большие города по нашим и по меркам Намибии

По численности населения самыми крупными городами Намибии считаются:

Интересно сравнить с тем, как по числу жителей подразделяются города нашей страны (информация с сайта «Города России»):

• Меньше 20 тыс. – малый.
• До 100 тыс. – средний.
• До 250 тыс. – большой.
• До 500 тыс. – крупный.
• До 1 млн – крупнейший.
• И города-миллионеры.

А на том берегу Атлантики

Города Намибии Свакопмунд и Уолфиш-Бей — самый краешек африканского континента. В этом месте суша уже миллионы лет ведет непрерывную наступательную войну с Атлантикой, понемногу отбирая у нее территорию.

Однажды охотники за алмазами, исступленно перебиравшие тонны песка в двух десятках километров от берега, взялись копать очередной ближайший холм. Их воспаленные глаза жадно высматривали в содержимом каждой лопаты крупные алмазы или какие-нибудь другие драгоценные камни. Но вместо сокровищ они раскопали старинный галеон. Возле судна шли полосы обкатанной прибоем гальки, которые указывали на точное место, где когда-то бились волны океана.

На атлантическом побережье Намибии непрерывно меняются величины морских глубин, неожиданно вырастают рифы. Быстрое холодное течение Бенгела и перепады температур создают густые туманы. Здесь берег — коварный, быть может, самый предательский берег в мире. Недаром один из его участков носит название, словно взятое из романов Стивенсона — Берег Скелетов…

Сама же береговая линия Намибии — ровная практически лишенная естественных укрытий для кораблей.

Незваные гости неприветливых берегов

На неприветливые пустынные берега с однообразными песчаными холмами, где нет воды, первыми высадились мореплаватели из Португалии. Это был знаменитый Бартоломеу Диаш со своей командой.

Португальцам тут не понравилось. Они установили на берегу падран — столб из камня с крестом и королевским гербом и поспешили продолжить свой путь. Их вела за собой мечта отыскать путь по морю в Индию. Один из кораблей в скором времени бесследно пропал где-то поблизости от берегов Намибии. Его обнаружило уже в наше время судно, ведущее добычу алмазов со дна океана…

После португальцев встрепенулись англичане, обжившиеся на юге Африки. И в 1878 году прибрали к рукам одну из двух естественных гаваней побережья — Китовую бухту, где и вырос город — порт Уолфиш-Бей.

Несколькими годами позже, а именно в 1883 году, по воле случая в здешних местах оказался бременский уроженец Адольф Людериц — бывший табачник и прирожденный авантюрист. За сущие гроши он выкупил у неискушенных аборигенов полосу побережья, ставшую основой немецкой колонии. Простодушные туземцы, получив из его рук две сотни ружей, буквально ошалели от неожиданно свалившегося на них богатства.

Во второй из природных гаваней, тогда носившей название бухты Ангра Пекена, немцы построили город Людериц. А чтобы противостоять колониальным интересам Англии, на германской территории недалеко от Уолфиш-Бей, основали город Свакопмунд.

По планам полагалось ему стать портом. Но не сложилось. Пока разрешали возникающие одну за другой проблемы, началась Первая мировая, а там Рейх и вовсе лишился Намибии в качестве колонии. Еще один порт рядом с Уолфиш-Бей оказался не нужен.

Однако Свакопмунд не захирел и не пропал — сейчас он один из крупных городов страны, главный намибийский курорт, настоящий оазис посреди безжизненной пустыни.

Долгая дорога в дюнах

На смену песку приходит песок с травой, спрингбоки перебегают дорогу… А вот и знак: «изгородей нет, будьте внимательны». Дорога — идеальна, мы мчимся – 120 километров в час. Но наш навигатор упорствует — он по-прежнему считает, что ехать мы можем не быстрее пятидесяти и время в пути высчитывает соответственно. Мы к нему снисходительны: раз дорогу показывает правильно, то и хватит с него.

Постепенно равнина сменяется холмами, прямая дорога — зигзагами грейдерной, едем уже помедленнее — 80 км/час. На развилке уходим налево в сторону Уолфиш-Бей. Через час пути пошел снова песок и опять дюны. Мы обгоняем редкие машины с такими же туристами. По дороге метет легкая песчаная поземка. Настроение — как это яркое солнце, мы жуем фрукты и строим планы.

Пять вещей, которые мы хотим сделать

1. Полюбоваться тысячами розовыми фламинго в Птичьем Заповеднике и попробовать местный сифуд.
2. Посетить заповедник на мысе Кейп-Кросс, где обитают котики или ушастые тюлени.
3. Съездить в деревню колоритной народности химба, не желающей приобщаться к цивилизации.
4. Увидеть творения коренных племен, дошедшие до нас со времен неолита, — наскальные рисунки долины Твифелфонтейн.
5. После всего — направиться в национальный парк Этоша, чтобы понаблюдать за жизнью зебр, львов, слонов.

Танцы розовых фламинго около Уолфиш-Бей

Вы, наверное, удивитесь, но мы проехали мимо песчаных дюн Уолфиш-Бея не остановившись. Где-то среди огромных серо-желтых холмов осталась неосмотренной очередная достопримечательность — Дюна номер 7, самая высокая в мире. Но мы едем мимо — планов много, а время уже приближается к обеду.

Вот и сам городок Уолфиш-Бей — главный порт страны — полоска богатых домиков вдоль берега. «Боже, — доходит до меня, — так это же ОКЕАН!!!» Чайки… Летит кто-то большой и с ногами… «Фламииинго!» — ору я, тыкая пальцем в стекло. Манеры — дело тонкое, но это установка внедренная, тогда как это тыканье – дано нам от природы.

На набережной в метрах трехстах по мелководью бродят три-четыре фламинго. Хороши… Но фотографии должны быть сделаны с более близкого расстояния! И птичек должно быть много! Кручу головой, а в ней звенят обрывки прочитанного у кого-то отчета, что искать фламинго нужно не на набережной, а где-то дальше вдоль дороги, там, где мчатся грузовики с солью. И тут, как специально, грузовик едет из-за поворота.

Саня глаз не сводит с фламинго, я — отслеживаю грузовики. Мимо проходит местный гражданин, Саня спрашивает его о фламинго. Взмах рукой и лаконичный ответ: «Вот. На пляже». Спрашиваем другого, и этот не признается. А грузовики все едут, спускаются с горки в конце улицы.

«Саня! Нам надо туда», — киваю я в сторону горки… Начинаю в машине торопливо копаться в распечатках и выписках, нужного отчета не нахожу… Но это уже не важно, мы уже едем. За взгорком кончаются домики, дорога пошла вдоль берега. Со стороны дюн небольшие лужи и в них фламинго! Еще чуть проезжаем и видим бесчисленное множество голенастых, красиво изгибающих шею, восхитительных бело-розовых птиц…

Рядом — будка с информацией. В ней сидит специально посаженный человек, который рассказывает, где и кого можно посмотреть. А мы-то… А впрочем, что мы? В инфоцентре Уолфиш-Бея, что нам, что другим туристам, только про набережную и говорили…

Лагуна Уолфиш-Бей, граничащая с городом, лежит в юго-восточном углу залива. Ее защищает протяженная песчаная коса по имени Пеликан Пойнт. Длина лагуны составляет примерно семь километров, ширина — около трехсот метров, и глубина во время прилива 2,5 метра.

Как биологическая экосистема, лагуна Уолфиш-Бей отличается удивительным разнообразием, она считается одним из самых богатых и важных водно-болотных угодий в южной части Африки. С 1995 года лагуна Уолфиш-Бей носит статус рамсарского угодья.

Что такое рамсар и рамсарские угодья

Болота встречаются во всех странах мира. Они насыщены разнообразной растительностью, в них обитает множество животных. Но особенно они важны для пернатых. Подобные территории нуждаются и в сохранении и разумном использовании. Эта проблема стала заботой всего мирового сообщества.

В 1971 на берегу Каспийского моря в иранском городе Рамсар правительства ряда стран подписали Конвенцию о водно-болотных угодьях, то есть о территориях с особым режимом охраны и использования.

Наша страна — тогда еще СССР — также была среди подписавших этот документ. С той поры много воды утекло из болот, многое переменилось в нашей стране, но кое-что осталось неизменным. Среди рамсарских угодий, продолживших свое существование в современной России, можно назвать в качестве примера дельту Волги.

На сегодняшний день к конвенции присоединились 168 стран. По всему мире сейчас насчитывается около 1900 особенно значимых водно-болотных угодий, включенных в Рамсарский список и находящихся под особой охраной мирового сообщества.

Рамсарские угодья Намибии

В Намибии имеется четыре водно-болотных территории со статусом международного значения:

• Устье реки Оранжевой.
• Лагуна Сэндвич Харбор (Sandwich Harbour).
• Лагуна Уолфиш-Бей.
• Остатки некогда обширного озера периода плиоцена — Этоша Пэн.

Заповедник лагуны Уолфиш-Бей

Здесь раздолье для самых разных птиц. Орнитологи считают, что тут их обитает более пятидесяти видов, а общая численность доходит до 250 тысяч особей.

В зависимости от видов населяющих птиц, заповедник в лагуне Уолфиш-Бей можно условно разбить на составляющие части:

• Акватория лагуны. Это царство больших фламинго и бакланов, в южной части лагуны обитают мигрирующие птицы и малые фламинго.
• Участок илистого берега, заливаемый приливом. Вода просто кишит миллионами крошечных крабиков. Тут обосновалась околоводная птичья мелочь, всякие воробьи, кулики, ржанки.
• Береговые пляжи густо заселили буревестники, поморники, кроншнепы.
• Соляные озера и участки, прилегающие к ним, подошли малым фламинго, черным куликам и белолобым сорокам.

Дитя заката, вскормленное розовым птичьим молоком

Фламинго, кажется, нам не особенно рады: мы — к ним, они — от нас. На ногах у нас кроксы, брюки закатаны до колен, мы медленно плавно двигаемся. Стоит птицам начать озираться — мы замираем не дыша. Какое их количество тут! Черная кайма на крыльях, лапки переставляют, носами копают, что-то в воде ищут. Забавные…

Невероятно красивые большие фламинго живут преимущественно на диете из рыбки и беспозвоночных. Непревзойденный розово-красноватый цвет птицам придают поедаемые ими сине-зеленые водоросли. Несмотря на такое название, водоросли могут иметь цвет от желтого до красного.

Интересно, что молодые фламинго имеют скромное серовато-коричневое оперение, розовые оттенки приходят с возрастом — где-то на третьем году жизни.

Саня стоит и неотрывно фотографирует. Справа и слева – все белое и розовое от птиц, словно нежные цветы расцвели. Но и это не самое рыбное фламинговое место. Кому все еще не достаточно розовых фламинго — детей заката, надо отправляться дальше – к соляным шахтам, по крайней мере, так отмечено на плане, выданном нам служителем инфобудки…

Купание на широком песчаном пляже

Навстречу нам начинает плавно двигаться океан — началось время прилива. Я отступаю. Саня все еще фотографирует. Океан медленно и почти незаметно, наплывает на только что сухой берег. Розовая соль справа, слева океан, соль вместо снега на обочине…

Мы идем по песку пустого пляжа. Саня твердо решил искупаться в океане. Пронизывающий ветер, завитушки волн яростно бьются о берег. Что же тогда здесь творится в шторм?

«Давай, ты не будешь…» — прошу я. Но Саня уже идет к опасному океану… На теплую воду рассчитывать не приходится… Ее температура здесь никогда не превышает 18 градусов… Саня заходит по колено, волна — выше человеческого роста — его нагоняет, норовит сбить с ног и протащить по дну.

Вынырнул! Кричит и машет мне рукой… Вдруг вижу — рядом с ним в воде какое-то быстрое движение. Из волны высовывается морда! Акула!!! В страхе замирает сердце. Саня выбегает, кричит, подпрыгивает, но ветер уносит слова, оставляя только отрывистые звуки. «Это котик был! Ты видела?» — восклицает Саня. А-ах… Котик…

«Пойдем-ка в машину, будут тебе еще котики в заповеднике Кейп-Кросс», — говорю я, а сердце стучит как бешеное. Лагуну Уолфиш-Бея, уж теперь я знаю, облюбовали для себя не только тысячи фламинго. У кромки воды нашлось свободное местечко для котиков или, по-другому, капских тюленей.

Пропавшая гостиница

Между огромной пустыней Намиб и Атлантическим океаном зеленым пятнышком лежит город Свакопмунд. Название году дала одна из эфемерных рек, что текут по пустыне в сторону океана, текут, но редко когда достигают его берегов. 2011 был годом, когда северная Намибия пострадала от необычайно мощных проливных дождей.

Тогда река Свакоп прошла весь положенный ей путь. Ее мутные шоколадно-коричневые воды, изливавшиеся в океан, запечатлел из космоса спутник НАСА. Но река с текущей по ней водой — явление эпохальное, о котором долго вспоминают в городе. Обычно только полосы кустов обозначают сухое русло Свакоп.

Перед сумерками въезжаем в Свакопмунд, где у нас забронирован отель. Ночевать сегодня будем не в палатке, а кроватях, как белые люди. Маленькие домики в два-три этажа, огромные пространства улиц, океан, проглядывающий за рядами домов. Maps me уверенно ведет нас по городу к нашему временному пристанищу.

Последний поворот и точка назначения. «Вы — у цели», — радостно слышим мы. Пока крутим головами, отыскивая отель, навигатор проворно перекладывает маршрут. Едем снова. Навигатор опять думает и выдает исходное направление. Возвращаемся назад. Отеля по-прежнему нигде нет.

Паркуемся на обочине, Саня выходит и начинает искать пропажу. Я рассматриваю в окно домики веселой желтой раскраски. Приоткрываю окно… Ух ты, ветер, сдувавший нас у пляжа Уолфиш-Бей, здесь не менее сильный — прямо заталкивает в салон машины. Однако — Атлантика…

Саня возвращается. Отель, оказывается, действительно существует, просто он спрятан за домами, а подъезд к нему со стороны набережной. Повторяем отточенный за два раза маневр и едем вдоль набережной. Пальмы раскачиваются под порывами ветра, а людей — ни души. Размещаемся. Номер — картинка, правда, из окна вида нет, зато наличествует основное — кровать и душ.

Упражнение на развитие креативности

Солнце садится, а с ним уходит тепло. При таком никакие кондиционеры с охлаждением в номере не нужны. Скорее наоборот. Кофта, жилетка, джинсы, руки в карманы, и мы идем в магазинчик с товарами для туристов.

Там я стала счастливой обладательницей шарфика с симпатичными жирафами и туристической шляпы с большими полями. Наконец-то мои уши и нос будут скрыты от жгучих лучей! В Намибии, вообще говоря, очень странно солнце, яркое, горячее, но под ним не сгораешь, даже покраснения на коже нет. В Таиланде при таком давно бы уже вся кожа облезла, хоть собирай и сумочки из нее делай.

На выходе в нас мертвой хваткой вцепляется темнокожий абориген, торгующий на улице какой-то ерундой. «Купи, купи, купи», — нудит он на одной ноте, ухватившись за Саню. Тот отнекивается, отмалчивается, но проигнорировать себя торговец не дает. В итоге он и победил, всучив Сане какую-то фигню, а, отцепившись от нас, тут же напал на следующих туристов, неосторожно появившихся на набережной.

Получив свободу, переходим дорогу и вот он — песок пляжа. В отдалении — причал. Идем вдоль кромки воды, солнце опускается на горизонте в холодное море. Мы подходим к причалу и идем по нему, на самом конце пирса расположен ресторан, но он сегодня закрыт. Славное, должно быть, местечко — сидишь, а малахитовые волны плещутся под тобой.

Райский город Свакопмунд

Тогда мы идем гулять. Город очень симпатичный, зеленый и ухоженный. Светленькие, словно игрушечные, домики в своеобразном рисунке сеток, создаваемом темными деревянными перекладинами. Подобная конструкция зданий называется фахверковой, она типична для Старой Европы и Германии. Флюгера, их металлический флажок сделан в виде петушка — излюбленной форме в Германии. Аккуратные скверики и цветники, сохранившиеся немецкие названия улиц, всякие там Швестер Фреда или Фишрайерштрассе…

Если бы не пальмы на улицах и группы негритянских подростков, можно усомниться, что все это в Африке… Такой город вполне мог бы существовать где-нибудь в земле Северный Рейн-Вестфалия среди прочих маленьких старинных городов-музеев.

В историческом центре города большинство зданий относится к началу ХХ века и выполнено в стиле традиционной немецкой архитектуры. Вот несколько примеров, хотя есть и другие, не менее интересные:

• Старейший комплекс зданий торговой компании Адольфа Воермана со смотровой башней (сейчас в нем музей военной тематики).
• Красивое здание старой тюрьмы Alte Gefangnis, которое на тюрьму мало похоже, но тем не менее вроде бы до сих пор используется в своем изначальном качестве.
• Внушительное желтое здание с белыми оконными рамами — Altes Amtsgericht. Оно проектировалось для частной школы, но служило помещением Суда магистратов, занимавшегося мелкими уголовными проступками.

В райском Свакопмунде солнышко такое, каким ему и полагается быть в Африке, но жары здесь не бывает никогда: климат – мягкий, с температурой до 25 градусов. Не бывает и дождей, поэтому — бросилось в глаза — практически все дома в городе не имеют привычных нам желобов и водосточных труб.

В Свакопмунд охотно перебираются жить европейские пенсионеры, из них очень много немцев. Но этот прибрежный город обладает не только идиллической атмосферой тихой немецкой деревни, он по праву считается столицей приключений страны. Сюда едут туристы и молодые намибийцы, жаждущие физической активности и доброй порции адреналина в кровеносной системе — для этого здесь много возможностей.

И напоследок: у Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2006 году именно здесь, в городе Свакопмунд, на свет появилась дочка Шайло.

Попробовать божественный сифуд

Человеческая история — череда войн за природные ресурсы, за возможность быть сытым. Хотя есть такие уголки планеты, где и сейчас свирепствует голод, но для большинства развитых стран актуальными становятся не вопросы достаточного количества продовольствия, а правильного питания — залога здоровья, красоты и отсутствия излишнего веса.

Диетологи настоятельно рекомендуют регулярное использование морепродуктов. В этом регионе изобилие всевозможных даров моря: рыба, мидии, кальмары, лучшие в мире устрицы…

Новомодным словом «сифуд» называют всех лишенных чешуи — сырых, вареных, жареных обитателей морских пучин. Все эти крабы и морские ежи, креветки и лангусты, что так аппетитно лежат на тарелке, столь разнообразны по вкусу, цвету и запаху…

Во многих городах мира есть рестораны, специализирующиеся на сифуде, но им сложно конкурировать со Свакопмундом — особые природные условия обеспечивают подаваемым здесь морепродуктам непревзойденные качества, вкус и свежесть! Свежесть у здешнего сифуда бывает только одна — первая, она же и последняя. Гарантированно!

Ресторан на пирсе, рекомендованный трипэдвайзером, сегодня закрыт. Но в городе он не один, в отеле нам тут же порекомендовали другой. Гурманы, жгите меня своими презрительными взорами! Божественные устрицы, запеченные в сыре…А я ведь их даже пробовать не хотела!

А какую нам подали жареную рыбу! Ой, опять губу прикусила — жевать топлюсь… Вино из ЮАР. Просто праздник живота какой-то в райском Свакопмунде! Двери у ресторана широкие — нам не грозит то, что произошло однажды с хорошо угостившимся Винни-Пухом. И мы заказываем вторую бутылку вина и снова устриц…

​