Насыщенный день в лагере Намутони – гепард, львы, полосатые мангусты и сотни их фото

Карл Хартманн, молоденький солдат пограничного патруля, имел доброе сердце. Накануне, в честь дня рождения кайзера Вильгельма II, для гарнизона крепости Намутони был устроен обильный ужин. Его остатками утром 28 января 1904 года Карл решил подкормить свою собаку. Случайно подняв глаза от собачьей миски вверх, он увидел изготовившихся к атаке воинов овамбо. Услышав крики Хартманна, защитники укрепления в ту же секунду бросились по своим местам в зубчатых башнях, что понимались над восточной и западной сторонами прямоугольного здания военного форта…

На стороне овамбо была неожиданность нападения и численный перевес – порядка пяти сотен воинов, на противостоящей им немецкой стороне – семь солдат в башнях. На вооружении нападавших были антикварные ружья и устаревшие однозарядные винтовки Мартини-Генри.

Вооружение другой стороны было куда более современным – 11-мм винтовки системы Маузера модели 1871 года и более новые 7.92-мм образца 1888 года. Но и не наилучшим, ведь большая часть немецких вооруженных сил в колонии – шуцтруппе – была оснащена куда более совершенными образцами стрелкового оружия – винтовками Mauser 98.

Однако горстка солдат Германской Империи, осажденная в форте, располагала солидными запасами боеприпасов, взрывчатых веществ, продуктов питания и воды.

Утро начинается с удачи

Новый день, как уже стало нашей традицией, начался до восхода солнца: собираем даффлы, устраиваем их в багажнике, сегодня у нас переезд в кемпинг Намутони. Вот поднят шлагбаум на воротах Халали, и я зажмуриваю глаза и прошу звериных богов: «Пожалуйста, ну пусть сегодня будет чита!»

Пустынная дорога ведет к пересохшему озеро, с обеих сторон узкая кромка жесткой травы. И вдруг в ней легкое, едва заметное движение. Чииитааа! Стооой!

Вот он гепард во всей красе, развалился чуть ли у колес нашей резко затормозившей машины. Потягивается, зевает.

Саня фотографирует. Беспрерывно щелкает затвор, мне кажется фотик сейчас начнет дымиться. Еще бы – увидеть леопарда или гепарда – вопрос удачи. Очень, очень большой удачи.

Гепард – восхитительное животное саванны

Я была даже рада, что судьба не дала нам пересечься с восхитительным животным саванны – гепардом – чуть раньше. Ведь в такие утренние часы зверь добывает свое пропитание.

Сколько бы ни говорили: «Сцена охоты хищников — это незабываемое зрелище», или «Такова жизнь в природе», но быть свидетелем кровавой драмы нелегко. Видеть мгновенья, отделяющие жизнь от смерти, ощущать ужас жертвы… Позже я расскажу, как в парке Чобе мы увидели подобное.

Гораздо приятнее сцены охоты было бы увидеть семейство гепардов – самку с выводком. У пятнистого бегуна обычно бывает до четырех детенышей. Интересно, что малыши рождаются абсолютно однотонные, никаких пятен, на шейке и спинке у них топорщится маленькая гривка, ни дать ни взять крохотный львенок.

Как ни грустно, но в дикой природе такое случается все реже. Животные саванны гепарды исчезают. Считается, что в целом мире их осталось не более 12 тысяч особей.

Гепард, как вид животных, занесен в Красную книгу. Отчего же восхитительные кошки так плохо размножаются? Казалось бы, в парке созданы для этого все условия: привычная им природная среда, отсутствие браконьеров… Вот львы, их соседи, так те процветают. Подключились ученые и выяснили причины. Оказалось, что:

• во-первых, далеко не все самки приносят приплод,
• во-вторых, из молодняка гепардов лишь 30% доживает до взрослого состояния, остальные гибнут от хищников и болезней. Современные гепарды имеют очень слабый иммунитет.

Какая скорость у гепарда и прочее, что вы хотели узнать

Сейчас красивая статная зверюга желто-пятнистой окраски с довольным видом отдыхала и как бы предлагала внимательно рассмотреть себя – когда еще такой случай представится.

Гепарды — единственные из большого семейства кошачьих, кто неспособен втягивать свои когти и не может рычать. Размеры взрослого зверя в длину 1,1–1,4 м без хвоста, сам же хвост – в среднем 75 см, высота хищника в холке – 0,7–0,9 м, вес 40–65 кг. В природе продолжительность жизни животного не превышает 15 лет.

Поджарый и длинноногий, гепард имеет одну анатомическую особенность, которая является в его жизни определяющей. В природе все хищники никогда не бывают ни толстыми, ни даже хорошо упитанными. Однако в их организме все равно присутствуют жировые отложения – резерв на черный день.

У гепарда таких запасов в теле нет. Такова его расплата за качества великолепного бегуна. Гепард вынужден охотиться ежедневно, так как каждый голодный день может обернуться для него непоправимой катастрофой.

Основная их пища антилопы средних размеров — спрингбоки или импала, но и против более мелких млекопитающих они ничего не имеют. Крупной дичи гепарды избегают. Любая серьезная травма все из-за того же отсутствия жировой ткани – практически смертный приговор зверю. Поэтому гепарды предпочитают уступить свою добычу, если ее оспаривает у них кто-то достаточно сильный – например, леопард или гиена.

Я смотрела на длинноногого представителя семейства кошачьих и из головы никак не шла прочитанная где-то мысль, что даже взрослые гепарды легко становятся ручными…

Словно услышав это, пятнистое чудо встает и, приглашающе оглянувшись в нашу сторону, медленно идет в сторону деревьев, что растут в отдалении. Миг – и чита уже почти точка на горизонте. Гепард самое быстрое животное. В дикой природе эта хищная киса разгоняется быстрее феррари и бегает со скоростью 120 км/час, тогда как ни один из его потенциальных обедов даже ради собственной жизни бежать быстрее 70 км/час не в силах.

В Намибии, как известно, одна из крупнейших популяций диких гепардов в мире, но на самом деле они очень редко встречаются в Этоша. Пытаемся удержать хвост удачи, разворачиваем машину и мчим туда, куда ушел гепард. А там запрещающий знак… Может, рискнуть? Но гепард растворился, словно его и не было…

Еще утром за мимолетный контур гепарда на горизонте, мы готовы отдать были все. Теперь у нас больше сотни фотографий зверя, а почему-то надо еще. И — эх! Берем себя в руки! А у меня между тем возник вопрос, который, может быть, интересен и вам, друзья. А, собственно, чем отличаются гепард и леопард?

Гепард и леопард смотрим отличия на фото

Гепард и леопард – тот и другой хищники, оба удивительные красавцы, у каждого пятнистая шкура, крепкие зубы, острые когти. Может быть, они родственники? Оказывается – ничуть нет, у них полно отличий анатомического характера, у них разные повадки, да и предпочитают они обитать в разной среде. Они здорово различаются и по внешнему виду, даже эти сбивающие с толку, пятна на шкурах у них разные.

Посмотрим гепард и леопард отличия на фото. Гепард бесхитростно пятнистый. Четкие черные кружочки, не образуя никакого рисунка, хаотично разбросаны по шкуре.

У леопарда дело иное – пятна образуют кольцевые узоры. Отдельный узор – розетка, напоминающая венчик цветка, как его рисуют дети, только без серединки.

Очевидная разница, не позволяет спутать леопарда и гепарда. Кстати, есть еще один пятнистый зверь, правда, не африканец – ягуар. Так его пятна – очень похожи на леопардовые, только в середину розетки добавлена еще одна черная точка.

Несправедливость жизни – нам так и не удалось в этой своей поездке увидеть леопарда своими глазами… Это фото из совсем другой нашей поездки.

Семейство полосатых мангуст

Под впечатлением встречи с читой прошло вселение в новый кемпинг Намутони. Вообще-то, мы путешественники нетребовательные, для которых ночевки в палатке не редкость, но в этой поездке уровень окружавшего нас комфорта от одного лагеря к другому неуклонно и опасно повышался. В этот раз нам достался домик, предназначенный для новобрачных. Ох, как бы не разбаловаться…

Африка полна сюрпризов. На пешеходных дорожках и зеленых лужайках нового лагеря нам предстали симпатичные серые зверьки с острыми мордочками.

Враз и ниоткуда вдруг появились десятки маленьких забавных млекопитающих, не обращая ни на кого внимания, деловито засновали зигзагами и, похрюкивая друг другу, споро закопошись в земле. Минут через двадцать вторжение закончилось и отряды маленьких пришельцев исчезли так же быстро, как и появились. Это была семейка полосатых мангуст, которых тут множество.

Услышав их название, подобный зоопарк побудил меня смотреть по сторонам в оба, ибо кто не помнит сказку Киплинга про Рикки-Тикки-Тави, победившего Нага, затем Нагайну. Кого же они, эти миляги, тут ищут? Неужели… змей ловят в обители туристов?

Но нет. Зверьки едят разное: корешки всякие, жуков, насекомых, ящериц, яйца птиц. Это другой вид мангуст, чем знаменитый Рикки-Тикки-Тави. Тот был индийский мангуст, но и полосатые змею тоже съесть могут, хотя это не из серии их любимых блюд. Причиной стычки с пресмыкающимся может стать: во-первых, конфликт интересов – как-никак кормовая база у них общая, во-вторых, элементарный голод у мангуста.

Увы, но благородная борьба с ядовитыми змеями вовсе не их предназначение. Хотя, другой стороны, любая подобная схватка требует известной самоотверженности, ведь мангусты не обладают иммунитетом к змеиному яду.

Однако в кемпинге репутация у полосатых мангуст никудышная. За ними идет слава любителей помоек, бессовестных воришек, незваных и бесцеремонных гостей, шарящих по палаткам. Даже время их ежедневного нашествия на кемпинг почему-то связывается со временем завтрака туристов. Но лично мы их ни разу ни за чем предосудительным не застукали.

Хотя потом Banded Mongoose все-таки прокололись. Вот фото полосатых мангуст, неопровержимо доказывающее их криминальные склонности. Правда, фотография сделана позже и в другом парке, там полосатые мангусты орудовали в союзе отпетой бандой мартышек-верветок.

Намутони в архитектурном и историческом плане

На рубеже XX века в пустыне, на возвышенном месте поблизости от источника артезианской воды была построена четырехугольная белая крепость, с башнями, амбразурами и тремя воротами. Не успели в 1903 году завершить строительство, как через год во время нападения племен овамбо все было разрушено до основания.

Два года спустя немцы фортификацию восстановили, какое-то время она служила полицейским постом, а затем вновь пришла в упадок. Так было до 1950 года, когда правительство выделило средства на реконструкцию. Форт был восстановлен по оригинальным чертежам и объявлен национальным памятником.

С 1957 года под синевой африканского неба на пропеченной земле цвета охры и в окружении грациозных пальм макалани стоит живописная белая крепость. Теперь она функционирует как туристический курорт. Рядом с фортом обширная область кемпинга на 25 мест и небольшие туристические домики на полсотни номеров. Как и Окаукуеджо и Халали, этот лагерь также имеет огороженный водопой, около которого можно сидеть и наблюдать за животными, приходящими пить.

В Намутони расположен небольшой музей с диорамой сражения, образцами огнестрельного оружия того времени. Недалеко от лагеря мемориал в память о храбрых овамбо, павших в бою. Памятная плита появилась здесь в 1990 году после получения Намибией независимости от Южной Африки. Инициатором был национальный лидер страны того времени Сэм Нуйома, овамбо по национальности.

О масштабных и обычных фигурантах истории страны

Кстати. Нынешний президент страны носит красивое имя — Хаге Гейнгоб. А  до него главой страны был человек с именем красоты просто фантастической — Хификепунье Лукас Похамба. Тоже овамбо. Похамба на языке его родного племени означает «король», потому что он природный сын вождя. Прочее имя собственное. Ну-ка, попробуйте все вместе выговорить! Что, не получается? То-то, видите, как трудно быть дипломатом.

На главных воротах форта Намутони старая, еще немецких времен, памятная доска. На ней имена семерых отважных немецких солдат. Все защитники крепости остались живы – благодаря тревоге, своевременно поднятой Карлом Хартманном, своей воинской удаче и, конечно, личному мужеству.

И еще немного о Хартманне. Германия оставила Намибию в 1915 году, но Карл никуда не уехал. В течение сорока лет он мирно жил на глухой ферме недалеко от Намутони. Однажды его неожиданно атаковал раненый леопард. Человек большого мужества и силы, он голыми руками сражался со зверем за свою жизнь и сумел победить. Исчерпав силы, раненое животное отступило от храбреца.

Но в другой раз, когда Хартманну уже было 65 лет, судьба свела его со львом. В этот раз удача изменила состарившемуся солдату: он оказался беззащитен перед когтями грозного хищника.

Раздумья о водопоях на восточном краю парка

Намутони находится на восточном конце Этоша, тут другая, куда более зеленая и густая растительность и большое количество водопоев. С обилием высокого плотного тростника, они и выглядят гораздо симпатичнее, чем, например, окруженные бесплодными обломками скал водоемы Окаукуеджо.

Живописен водоем Twee Palms с несколькими веерными пальмами макалани. Нереально красивы степные окрестности у водопоя Андони. О ватерхоле Chudob, расположенном вблизи лагеря, пишут, что он имеет плавающий тростниковый остров. Возле не особо популярного водоема Okerfontein — плотные лесные массивы из мопане, тамботи и колючих кустарников терминалии. Kalkheuwel – настоящая мечта фотографа, расположенная среди исключительно привлекательной мопановой саванны. Это также очень хорошее место для наблюдения за птицами.

Что касается птиц, то рядом с Намутони находится котловина — Фишер Пан, получившая название по имени первого егеря национального парка Этоша — лейтенанта Адольфа Фишера из форта. Свое назначение стать первым смотрителем он получил от немецкого руководства в 1906 году.

В дождливый сезон вода заполняет солончак, и, пока существует временное озеро, там можно увидеть толпы фламинго и других околоводных птиц. Потом это место становится огромной, покрытой соленой пылью, равниной. Окрестности котловины Фишера, покрытые растительностью, любимое место отдыха местных львов.

Селебрити этой части парка

Ну как тут выбирать! На водопое Kalkheuwel туристы видели львов, на Koinachas – леопарда, на Klein Namutoni – черного носорога. Кому-то подфартила удача из разряда невероятных: им прямо на дороге посчастливилось увидеть спящего носорога. Мы за поездку видели носорога единственный раз, да и то через заросли кустов и столь недолго, что это и не считается. Осталось впечатление огромного зверя и только – никаких там милых ушек с кисточками или великолепных складок кожи над ногами.

Регулярно видят слонов на Tsumcor… Два десятка жирафов вприпрыжку бежали через степь к Twee Palms, это в нескольких километрах к северу от Намутони. У Groot Okevi, где животные, в принципе, бывают нерегулярно, мирно пило воду большое стадо слонов…

Снова арсенал зубов

Но нам тоже везет. Во все глаза сканируем пространство, и – пожалуйста. Сначала куча бегающих кабанчиков, что так забавно опускаются на коленки пожевать травку. Африканского родственника свиней – здоровенного бородавочника — не назовешь писаным красавцем: крупная голова, маленькие глазки, бугристое рыло. Но папаша он надежный: в случае опасности все его семейство проворно ссыпается в нору, а затем логово закупоривает своей персоной глава семейства, оставляя на виду свои бородавки и большие острые клыки.

Потом гиена. Эта поглощала остатки чьего-то утреннего пиршества. А чуть дальше мы встретили львов. Если кто-то жалуется, что увидеть львов удается не на каждом гейм-драйве, то нам на эти встречи везло.

А еще этой поездке нам везло на хорошие знакомства. Рядом у кустов стояла машину, из нее через серьезные объективы на зверей смотрела семейная пара фотоохотников. С ними мы сначала обменивались улыбками, потом стали общаться из окна в окно. Сейчас, чувствуя себя уже хорошими знакомыми, вместе пошли на запретную шалость. Заметьте, это они предложили! Но приятно было узнать, что не только русские не соблюдают законы. И коллеги коротко нажали на звуковой сигнал…

Непривычный звук тут же достучался до сознания крепко спящих львов, и мы насладились зрелищем их сладко зевающих пастей, полных устрашающих клыков, а потом обладатели арсенала зубов специально для нас пописали. Наверное, на бис. Кстати, такое случается не только высочайшими королевскими особами из царства зверей. Не так давно чуть ли не целый месяц не сходил со страниц газет и экранов телевидения случай подобного публичного мочеиспускания, когда муж принцессы Монако принц Эрнст Август Ганноверский прилюдно на общественном мероприятии справил нужду.

Со всем наслаждением мы делали уникальные кадры представления в золотистом свете клонящегося к горизонту солнца. Елки-метелки, не все же нам томиться в ожидании, а им крепко спать!

А теперь — вперед, у нас только пятнадцать минут до того, как опустят шлагбаум. Опоздавшие — платят штраф. О, жираф на фоне закатного неба, надо сфотографировать – вот она настоящая Африка! О, до чего красиво светится пыль, что вылетает из-под колес машины друзей, идущей перед нами! В лагерь Намутони мы успели в самую последнюю минуту. Какой был насыщенный день!

​