Что может быть лучше – национальные парки Бвабвата, Мудуму, Мамили

Ответьте честно: вам хочется вырваться из колеи обыденности? Да? Ведь вы живете в городе, как и я. Ваши глаза привыкли к его скучным перспективам, ваши ноги каждый день ступают по серому уличному асфальту. Каким воздухом вы там дышите? А выбирая, где провести следующий отпуск, вы отдаете предпочтение местам привычным и известным? Тогда пора. Сделайте первый шаг к новым горизонтам, и начните с чтения этой статьи. Вам, а также тем, кто не утратил буссенаровской страсти к дальним и экзотическим странам, я сегодня предлагаю путешествие в мир национальных парков полосы Каприви, где вы откроете для себя мир чистого воздуха, ярких красок и первозданной красоты…

Регион – дом для трех крупных рек, поэтому большая часть прилежащих к ним земель подвержена периодическим затоплениям, а немалые участки территории и вовсе представляет собой непролазные болота. Вы думаете, что там хорошего? Поверьте: всего пара дней, и здешние места пленят вашу душу. Это превосходные области для незабываемого сафари, повторения которого вы будете желать от всей души. Только помните: с февраля по июль в Каприви, бывает, приходит потоп.

До середины прошлого века попасть сюда было весьма непросто.

Бесполезная полоса земли?

В 1937 году в офисе колониальной администрации города Рунду сидел и размышлял о Каприви ответственный за благополучие и решение проблем черного населения нативный комиссар этого региона Гарольд Лионель Еедес.

«Это абсолютно бесполезная полоса земли, — сердито думал он. — Более того, она потенциально опасна для белых фермеров в центре страны. Ведь стоит на ней возникнуть какой из болезней крупного рогатого скота, то эпидемию не остановить». В результате чего появилось распоряжение, предписывающее туземным лицам покинуть эту территорию вместе со своим скотом.

Но перспективу печального будущего этого региона изменили две вещи: во-первых, с ростом антиколониального сопротивления росло осознание его стратегической значимости, во-вторых обширный доклад, представленный профессором из Университета Претории Кеннетм Лохнером Тинли.

Ученому удалось привести столь неоспоримые доводы экологической ценности этой области, что под их впечатлением действующая тогда администрация Южной Африки поспешила в 1963 году провозгласить западную часть Каприви природным парком. Он почитается старейшим заповедником на севере Намибии.

Опаленная пограничной войной

Но не успели провозгласить открытие этого природного заповедника, как в 1968 году его территорию объявили закрытой зоной, которую заняли силы обороны Южной Африки (SADF). Началась эпоха борьбы апартеида против Народной организации Юго-Западной Африка (СВАПО), представлявшей намибийское движение за независимость.

Как в капле воды, в истории этой небольшой полоски намибийской земли представлены многие аспекты военной и гражданской оккупации страны, а также местное сопротивление ему.

В самый разгар Пограничной войны, то есть в 70-е годы прошлого века, тут было построены несколько тыловых баз южноафриканской армии – военная база Омега, крупный лагерь 32 батальона Буффало на Окаванго и Форт Doppies на Квандо.

Мы читали в интернете, что и сейчас все еще можно увидеть следы пребывания здесь сил SADF – руины баз, разбросанные по кустам и траве в стороне от проторенных дорожек парка проржавевшие детали танков, останки транспортных средств, корпуса противотанковых снарядов и мин…

Как донеслось до нас эхо прошедшей войны

Бывшие лагеря охотно посещают туристы. Один находится почти на границе парка Бвабвата в его части, носящей название Буффало. Тут начиная с 70-х и до той поры, пока он не был расформирован в 90-х, квартировал 32 батальон Буффало – команда наемников, с которой не стояла рядом ни одна боевая часть сил обороны Южной Африки. Они успешно выполняли множество самых разных задач, нанося при этом противнику столь оглушительный урон, что их прозвали «Ужасные».

Песчаную дорогу к старому лагерю южноафриканских вооруженных сил преградили ворота. Мы купили разрешение на въезд и продолжили наше путешествие. Старые армейские здания давно пришли в негодность, развалины каменных строений буквально скрыты в пене разросшейся зелени. Однако, чтобы валялись какие-нибудь исторические куски металла, такого мы не приметили — Силы обороны Намибии начеку.

Зато увидели прибитый прямо к дереву крест, это чья-то память о дорогом и погибшем здесь человеке. В пограничной войне воевали и теряли свои молодые жизни тысячи 18-летних и чуть старше мальчиков Южной Африки.

Дети природы, захваченные огненным вихрем

По мере того как у Сил оборон Южной Африки все больше росла нужда в солдатах, внутри области между Багани и Конгола начали мобилизовать местных жителей. С незапамятных времен в этом районе жило бушменское племя Khwe. Из них набирали солдат и разведчиков в специальный бушменский батальон, что был расквартирован в лагере Омега. «Вороны» 31 батальона принимали участие во многих тайных операциях против повстанцев…

Как солдаты, бушмены были феноменально выносливы, исполнительны, могли обеспечить себя и товарищей всем нужным для выживания в самых трудных условиях, слышали приближающегося врага задолго до того, как его мог услышать «нормальный» солдат, легко разбирали следы противника.

К тому же они обладали потрясающей способностью издалека различать запахи – например, ощутить дух оружейной смазки, учуять заряженную мину. У них была одна беда – они в своей массе были очень предрасположены к алкоголизму, и, закончив службу, многие спивались.

То, что бушмены волей судьбы сражались не на той стороне в войне, потом еще откликнется им… Но это совсем другая история.

В деревне Омега и сейчас живут бушмены Khwe… Всего в парке 10 деревень населено этим племенем, это приблизительно 5500 человек. Как все народы сан, они на протяжении веков жили охотой и собирательством.

До получения Намибией независимости на Западном Каприви действовал запрет на охоту. Но во время войны его никто не соблюдал: ни солдаты южноафриканских сил обороны, ни местные жители. Животных было убито так много, что дикая природа была буквально истощена. К началу 1990 годов критическая ситуация достигла своего пика…

После получения независимости

В 1990 году Намибия получила независимость. Парк западного Каприви вновь был объявлен национальной охраняемой природной территорией и переименован в Бвабвата. Обычная практика — из национальных парков аборигенов выселяют. Так поступили в середине XX века в Этоша, удалив оттуда племя народности Сан, жившее там, по крайней мере, в течение 2 тыс. лет.

Но в Бвабвата не тронули ни одного человека из проживавших на его территории. Нашли оригинальное решение, по которому площадь парка районировали, создав там 4 особых зоны.

Обыкновенное и необычное в парке Бвабвата

Бвабвата включил в себя три природоохранных зоны:

• область бывшего охотничьего заповедника Маханго. Помимо разнообразия птиц и животных (слонов, львов, буйволов, бегемотов, жирафов, красного личи), она известна живописной зоной водопада Попа-Фоллс, а также растущими здесь весьма почтенными баобабами.
• ареал оитания буйволов — область Буффало в восточной части парка.
• район Квандо с Подковой в западной части парка. Подковой (Horseshoe) называется многолетняя старица в системе реки, отделившаяся от основного русла в форме подковы. Чернильно-синяя вода, белые водяные лилии, песчаные пляжи, тенистые свинцовые деревья, птицы и стада слонов.

Кроме того, была создана еще одна зона для многоцелевого использования жителями.

Это сделало парк абсолютно необычным – 6274 квадратных километра охраняемой дикой природы и живущих в нем людей, чье будущее неразрывно связано и зависит от благополучия существующих природных ресурсов. А когда солдаты ушли, популяции диких животных начали потихоньку восстанавливаться. Но очень медленно. Надо было что-то предпринимать.

Намибийский подход к природным ресурсам

Сегодня, к сожалению, эта область продолжает оставаться в числе самых бедных в Намибии. Хотя благодаря своему географическому положению, регион имеет большой потенциал для развития лесного и сельского хозяйства. Это очень плодородная область, где в изобилии может расти кукуруза, просо, сорго, дыни и тыквы, арахис и т. д. Тут существуют обширные возможности для развития экотуризма, для охотничьих концессий на территориях общинных природных резерватов. Сейчас расскажу, что это такое.

Намибия заслуженно пользуется хорошей репутацией в качестве страны, много внимания уделяющей сохранению природы. При этом используется как традиционный подход с созданием защищенных областей, свободных не только от хозяйственной деятельности людей, но и от самого их присутствия, а также его альтернативный вариант «коммунальной консервации» (Community Based Conservation). Намибийская национальная программа такой консервации своей основной концепцией выдвигает сохранение дикой природы с одновременным улучшением жизни коренного населения.

Эта инновационная модель управления родилась именно в регионе Замбези.

В 1996 году правительство страны законодательно разрешило местным общинам использовать ресурсы дикой природы через структуру создаваемых ими на своих землях охраняемых территорий (коммунальных консерваций). На них местные жители, в обмен на свою роль в защите окружающей среды, могли развивать туризм и трофейную охоту.

Что может дать людям защита окружающей среды

Людям трудно жить рядом с хищниками. Сколько бы ни говорили, что крокодилы играют важную роль в функционировании пресноводных экосистем, но стоит хищнику напасть на корову или человека, как всякой гармонии и сосуществованию приходит конец. В 2005 году только на одной охраняемой территории Касика было зафиксировано 48 случаев нападения.

Не удивительно, что инциденты случались именно тут: консервация Касика расположен на обширной пойме между реками Чобе и Замбези. Превосходное место для обитания крокодилов и также весьма привлекательное для людей, которые здесь ловят рыбу, собирают урожай водных растений и пасут скот.

Но община терпит опасное соседство. Ведь туристы, приплывающие в консервацию на лодках из города Касане со стороны соседней Ботсваны, обожают острые ощущения от созерцания древних рептилий, греющихся на берегу реки или скользящих по воде. А сообщество Касика получает рабочие места и устойчивый доход, что приносит туризм и охотничьи концессии. У них оборот нешуточный — более миллиона долларов в год!

Вот теперь стала расти численность диких животных и сокращаться губительное воздействие браконьерства. А люди стали жить лучше, что не может не способствовать экономическому развитию региона Замбези в целом и преодолению в нем ужасающей бедности населения.

Начав с нуля, Намибия в настоящее время имеет 79 коммунальных консерваций, которые охватывают примерно 20% национального земельного фонда. Двенадцать из них расположены в крошечной провинции Замбези, где общинные земли буквально перемежаются с национальными парками.

Там, где бродят звери

Еще 19% территории Намибии приходится на 26 заповедников и национальных парков. Из них только три относятся к региону Замбези. Но как говорится, мал золотник, да дорог. Три, но зато каких! Красивые и нетронутые районы дикой природы, изобилие животных и птиц — таковы здесь национальные парки:

1. Бвабвата уже знаком нам. У него забавно звучащее название. Такой звук, по мнению местных, бывает, когда бьет ключом, булькает и пузырится вода. Парк действительно окружен реками: на западе его ограничивает Окаванго, а примерно через 180 км на востоке река Квандо.
2. Мудуму — мало известен среди парков Намибии. Он — сочетание зеленых секретов густой растительности, плотных лесов мопане, пойменных лугов и обилия воды, тут много птиц и слонов.
3. В юго-западном углу региона Замбези на границе с Ботсваной находится еще один Национальный парк. Сейчас он называется Nkasa-Lupala, а ранее был известен как Мамили. Фактически он представляет собой большое болото с перелесками и деревьями. Он сосредоточен вокруг островов Nkasa и Lupala на реке Линьянти. Разнообразная флора и фауна, соответствующая типу водно-болотного угодья.

Что такое зона KAZA TFCA

Но полоса Каприви и сама является частью – причем центральной — природоохранной зоны Каванго-Замбези. Эта зона, известная как Kavango-Zambezi Transfrontier Conservation Area (KAZA TFCA), включает в себя участки земли 5 государств – Анголы, Намибии, Ботсваны, Замбии и Зимбабве и состоит из участков саванны, шумящих лесов, рек, гремящих водопадов и болот с лабиринтами из тысяч рукавов и непостоянных проток.

Территория охватывает площадь около 520 тысяч квадратных километров и включает в себя 36 официально провозглашенных национальных парков, множество заповедников, заказников, десяток областей разных категорий, предназначенных для сохранения природных ресурсов. Наиболее известные из парков — комплекс Бвабвата, национальный парк Чобе, дельта величественной Окаванго, область Замбези с водопадом Виктория.

Благодаря альянсу этих стран, создавших общую заповедную зону, стали более безопасными сезонные миграции слонов и других африканских животных. Ведь они следуют своими древними путями, не разбирая никаких границ.

Рыбы, слоны и буйволы в парке Бвабвата

Отличие Бвабвата от других парков региона не в разнообразии его животных и даже не в их количестве, а в том, что он по всей своей длине расположился вдоль шоссе B8, первоначально известного как Золотой шоссе, а теперь как Транс-Каприви.

Считается, что наибольшая концентрация зверья сосредоточена в зоне Маханго, но даже простая поездка по асфальту трассы для туристов оборачивается захватывающим сафари со множеством неожиданных встреч и любопытных наблюдений. Импала, куду, случайный гепард, две — три дикие собаки, которые с неподдельным интересом присматриваются к проезжающим автомобилям.

Обычное дело — в пределах нескольких метров от трассы увидеть лошадиных антилоп и буйволов. Часто видят пересекающими главную дорогу толстокожих слонов, поэтому установлено много щитков «Внимание! Слоны!». И дорожные знаки не врут! Плюс то обстоятельство, что трасса не огорожена… Все это вынуждает при движении смотреть в оба, не превышать скорость и всеми силами избегать поездок в ночное время…

Кого из зверей здесь еще можно увидеть? Ну, друзья, тут обитает около 450 видов животных.

1. Изобилие густой травы собирает большие популяции слонов и буйволов, манит антилоп – изысканных иссиня-черных сейбл и рослых с полукруглыми рогами лошадиных антилоп. Как фантомы появляются импалы. В поймах жмутся любящие влагу антилопы среднего размера — золотисто-коричневые с белыми животами личи, вотербаки, ридбаки. В тростниковых зарослях прямо на плотных листьях папируса живут, скачут и выводят потомство ситатунги — исключительно редкий вид антилоп.
2. Где травоядные, там и хищники — такие как лев, леопард, гепард и гиена. Область Замбези — одно из последних убежищ дикой собаки в Намибии.
3. Сами реки давно обжили крокодилы и бегемоты. До чего же хороши бочкообразные гиппопотамы высовывающие свои головы и раззявливающие пасти в мирном окружения ряски и кувшинок. Реки, вообще-то, богаты рыбой и, говорят, рыбалка тут самая захватывающая — тилапия, серебряный усач и ненасытная и свирепая тигровая рыба. Но как-то не тянет — рот хищной тайгерфиш полон устрашающих клыков и костей…

Госпожа удача к нам лицом

Навязчивые идеи — они есть у всех из нас… Сейчас нас одолевало, нет, терзало желание увидеть буйволов. Это будет четвертое животное из большой пятерки, увиденное нами в этой поездке. И тут удача нас не оставила!

Животные бродят по всему Бвабвата, как им вздумается. Их много, но, в отличие от Этоша, зверье здесь пугливое, к машинам непривычное. Со львами и леопардами нам здесь не повезло (великолепный и неуловимый леопард, где ты?), зато были куду, бегемоты, а сколько было диких кабанов! Ползают себе на коленочках, хвосты опущены – подкрепляются травкой…

И, главное, мы встретили водяных буйволов… По случаю жаркого послеобеденного времени, они во всей своей красе стояли в тени нависающих деревьев. Друг друга мы увидели одновременно. Буйволы с огромными головами и толстыми шеями, уныло пережевывая травку, стояли на месте в надежде, что мы проедем мимо. Ну как же…

Фоткаться буйволы не хотели и стали отступать по дороге. Африканский буйвол – одно из самых опасных животных Африки, опаснее чем носорог. И размеров самых нефиговых. Это не значит, что мы бесстрашны – просто в каждом сафари есть элемент риска.

Поглядывая на их массивные рога кренделями и чуть-чуть празднуя труса, мы кинулись за ними в погоню. Часть буйволов ушла по воде, но меньшая часть стада устремилась по малоприметной дороге в сторону болота, по которой мы минуту назад проезжали. Там мы их и взяли.

Черные и коричневатые буффало своими тяжелыми ногами не полезли в заросшую камышом болотину, а по одному стали переходить по узкой тропинке на другую сторону. Мы, пользуясь заминкой, фотографировали их от души. Удачно получилось, однако.

Как обстоят дела с птицами

Птиц в парке Бвабвата и его собратьях более чем 400 видов. Они летают и ходят, ссорятся и кормятся, спят и выживают яйца на пойменных лугах, в прибрежных кустах, в зарослях акаций, мопане и широколиственных лесах. Вдоль рек высятся тиковые и комбретовые деревья, раскидистые колбасные деревья качают своими странными, словно гигантские салями, плодами, призрачно-серые баобабы контрастируют с красочными птицами…

Настоящий праздник для удачливого бердвочера увидеть здесь похожего на яркий огонек малахитового зимородка или карминную щурку, а если попадется уникальный вид журавля с сережками – считайте себя счастливцем и бердвочером в квадрате. Из воды на лету клювом зачерпывает речной планктон и какую-то мелочь африканский водорез, высмотрев добычу, падает с высоты в воду орел-рыболов, ястребы регулярно патрулируют небо вдоль течения рек.

Раздача слонов и слонам

Nguni Diyasen печально рыхлит мягкую землю мотыгой – все его посадки бобов в течение пары часов были уничтожены слонами. И не у одного него. Как и в прошлые годы, фермеры караулили свой урожай – слоны не любят шума, вот люди и били в барабаны, кричали, хлопали, даже вувузелы использовали. Но ведь не будешь так проводить весь день, вместо того, чтобы работать!

В целом человечество слонов любит. Но нельзя отрицать такой факт, что эти умные звери обладают огромным аппетитом. И не подлежит сомнению, что их действия могут быть порой весьма разрушительны. Уж если мелких зайчишек считают серьезными огородными вредителями, то что тут скажешь о голодном гигантском слонище, решившим угоститься спелыми дынями или заманчиво зеленеющими посадками кукурузы?

Из-за этого довольно-таки часто возникают конфликты между ними и местными жителями.

В какой-то момент обитателей нескольких соседних сел в округе Конгола стали не на шутку одолевать слоны, объевшие и потоптавшие десятки кукурузных полей — основной источник питания для многих голодных ртов. Часто в таком случае животное убивали. Но не теперь.

Да и не только слоны досаждают людям в регионе Замбези. Это и дикие свиньи, бегемоты, львы, леопарды, антилопы и бабуины… Хитрющие приматы любят, кроме кукурузы, тыквы и дыни. Поэтому они терпеливо стерегут, сначала — когда на участке созреет урожай, а потом чтобы поле осталось без хозяйского присмотра. Улучив этот миг, совершают опустошительный налет.

Департамент дикой природы в таких случаях оказывает финансовую помощь фермерам и предлагает разные стратегии для профилактики подобных конфликтов. Например, планирование землепользования с учетом путей миграции животных. Или использование раннеспелых сельскохозяйственных культур. Как вариант, рекомендуют использование пастушьих собак для защиты от хищников.

Эко-оружие против голодных слонов

Разбираться с незаконными трапезами слоников на возделываемых землях аборигенам предлагают при помощи самодельных «чили-бомб», когда оригинальный снаряд делается из перца чили и слоновьего помета. Бомбочки размещают в 50 метрах друг от друга по периметру поля.

Когда приближается противник, раздается на каком-то из капривийских языков команда «Товсь!» и сушеные комки из адской смеси поджигают. Дым и громкий хлопки гонят слонов прочь. К сожалению, расставание будет недолгим. Незваные гости уходят, чтобы вернуться уже на другой день.

Существует ли возможность окончательно разрешить конфликт между людьми и дикими животными? Вероятнее всего, нет. И в обозримом будущем такое положение будет оставаться неотъемлемой частью жизни в регионе Замбези.

Пора возвращаться в лагерь

Вот так всегда! На самом интересном солнце ускорилось и, расчерчивая темнеющее небо красными, темно-бордовыми, оранжевыми, золотыми перьями облаков устремилось к горизонту.

И с каждой минутой небо становилось все красивее. Вот солнце скрылось, и нежные краски переливами от нежно-розового до пурпурного заполнили небо от края до края. Надо спешить до темноты – парковые дороги таковыми можно считать только условно, они или заброшены, или малоезжены. Мы знаем это, но стоим и фотографируем.

На основную трассу выехали, когда уже начинаются сумерки. А на дороге стоит слон! И еще один! Они никуда не торопятся, а мы очень даже. Сотни слонов, обитающих в Бвабвата привыкли использовать шоссе для своих нужд, безошибочно определив его в качестве удобного пути, чтобы, например, попить свежей водички из реки.

Я уже видела много слонов, но в каждую встречу они поражают меня. Наконец мечтательная парочка ушла вглубь леса… Но осторожно — еще один слон оказался прямо на дороге. Тихо сдаем назад и ждем. Почти в полной темноте слон сдвинулся с места, пропустив нас в кемпинг. Знали бы вы, как мы обрадовались!

Хотите побывать здесь? Это возможно. Но – подождите делать выбор: на следующее утро мы покинули замечательные национальные парки региона Замбези и отправились еще в одно исключительно интересное место, ставшее одним из наших любимых уголков в Африке…

​